EL GUERNICA

A finales de julio de 1992, el Guernica de Picasso, que después de ser expuesto en la Exposición Internacional de Paris de 1937 y su paso pot Nueva York, llego a España en el año 1981, instalándose en el Casón del Buen Retiro; se trasladó al Museo Reina Sofía, formando desde entonces parte de su Colección Permanente, junto a una selección de los dibujos preparatorios de la obra. Estamos pues celebrando el 30 aniversario de su definitiva ubicación.

El Guernica es un óleo sobre lienzo de lino y yute, de 776,6 cm de largo y 349,3 cm de alto. A pesar de su título, y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica ni a la guerra civil española. No es, por lo tanto, un cuadro narrativo, sino simbólico. Está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises.

Pablo Picasso alcanzó a decir lo siguiente sobre su obra:

“Mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente tras las elecciones del 31 (...). La pintura no está para decorar apartamentos, el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que estoy trabajando, y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte”.

Hay múltiples interpretaciones del cuadro, pero podríamos convenir que El Guernica se ha convertido en un símbolo, en un grito contra la barbarie y el horror de las guerras.

Otros artistas también quisieron dejar su testimonio contra las atrocidades de la guerra civil española. Entre ellos podemos citar a nuestro paisano adoptivo Eduardo Carretero que nos dejó una serie de esculturas sobre la guerra, siendo este boceto uno de los más celebrados y que se convirtió después en un monumento a las víctimas de la guerra civil en Granada, en cuyo cementerio está ubicado.

VIAJANDO EN GOOGLE 17: CAZORLA

Había estado en algunas ocasiones cerca de Cazorla, pero nunca llegue a conocer este bello pueblo de Jaén, que por algo ha sido elegido como Capital Rural de este año. Así que me he cogido el Google y me he llegado hasta aquí.

Nos dice la página web de su ayuntamiento que Cazorla es un municipio situado al este de la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, el segundo de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983. 

Sobre el conjunto se levanta el majestuoso Castillo de la Yedra, que domina la urdimbre urbana de calles estrechas, con sus viviendas tradicionales, sus casas señoriales y un gran número de monumentos de destacado interés artístico. Es un auténtico placer pasear por sus estrechas y empinadas calles plenas de sabor arábigo-andaluz; grabar en la retina o recoger con sus cámaras imágenes, una y mil, de singular encanto; retener en la memoria sonidos, colores y aromas únicos, rumores de aguas cantarinas en las numerosas fuentes…

Tiene 7613 habitantes y sus monumentos más importantes son:

• El Castillo de Yedra: en el cerro de Salvatierra, de construcción cristiana, realizada sobre otro castillo árabe de los siglos XI y XII. En buen estado de conservación, alberga en su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. Este se encuentra divido en dos secciones: la de Historia, situada en la torre del homenaje, y la de Artes y Costumbres, en un edificio anexo a la anterior.

• El Castillo de las cinco esquinas, coronando el Cerro de Salvatierra, de planta pentagonal.
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• La Fuente de las Cadenas: Es un monumento emblemático de Cazorla. Fue construida hacia 1605 en homenaje a Felipe II. En estilo herreriano, la parte inferior presenta un relieve que muestra una cadena. Tiene tres caños. Remate con cornisa clásica. En el cuerpo central superior tiene un escudo e inscripción alusiva a Felipe II. A los lados hay dos escudos de Cazorla.

• Las Ruinas de la Iglesia de Santa María de Gracia: Renacentista, del siglo XVI. Una nave, con capillas laterales. Crucero. El presbiterio está cubierto por una bóveda de medio cañón, con casetones. Queda una de las dos torres que tuvo, con bóveda vaída en la capilla de San Cristóbal. Bóveda de casetones sobre el ábside y altar mayor. Capilla de la sacristía con escalera de caracol. Se desconoce si fue subfragada por el arzobispado de Toledo o por los marqueses de Camarasa. Se cree que nunca fue terminada, en lo que pudo influir por la tormenta e inundación del 1694. Desde el siglo XX se usa como auditorio y hay celebraciones, como bodas civiles.

Pero sobre todo, Cazorla es naturaleza. El Parque Natural se conforma como un laberinto orográfico de valles, calares, tajos, montañas y altiplanos de gran importancia hidrológica (por la gran cantidad de ríos y arroyos que de él manan); botánica (pino laricio, pino carrasco, pino negral y muchas especies endémicas); faunístico-cinegética y paisajística. De todo lo cual se deriva que sea uno de los espacios naturales más visitados del país, por su especial relevancia ecológica, donde la Naturaleza se expresa en su máximo esplendor.

Dentro de la gastronomía, Esta cocina jienense está definida bajo el calificativo de “sobria” y destaca por elaboraciones muy condimentadas y aderezadas con la auténtica joya culinaria de esta comarca: el Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Sierra de Cazorla, también llamado “oro líquido”.

Entre sus platos más tradicionales destacan: los andrajos, las hortalizas, las gachas serranas, el cordero segureño, el rin-ran, etc. Su sabor es tan único y espectacular, que invitan al comensal a repetir.

¡Ah! Y si te gusta el dulce, Cazorla también ha pensado en ti, preparando ricos postres, como el papajote o el manjar blanco. ¡Pruébalos, están deliciosos

HORMIGUITAS.

Yo no suelo ver el hormiguero de Pablo Motos, pero parece ser que el otro día se “defendió” de las acusaciones de machista que había recibido del Ministerio de Igualdad, argumentando que era un despilfarro el que dicho Ministerio se hubiera gastado no se cuanto dinero de los españoles en ello. Lo de responder a lo que se le acusaba con argumentos ya era menos importante. Y es que estos días parece que está de moda eso de meterse con ese ministerio y más propiamente con su ministra. 

Dejando aparte las soeces palabras de la señora de VOX, a la ministra se le ha acusado de todo; desde inútil e ignorante, a ser la única responsable del desaguisado de la ley llamada  de “Solo si es si”. 

Parece ser que en la redacción de esa ley han participado cinco ministerios, la Abogacía del Estado, el Consejo de ministros en el que hay tres jueces, el Congreso de los Diputados y el Senado; que los partidos políticos han podido hacer alegaciones a su contenido, y resulta que a nadie se le pasó por la cabeza los detalles que ahora hacen rasgarse las vestiduras a propios y extraños. Pero resulta que para muchos la única culpable es Irene Montero, o sea, la mujer de Pablo Iglesias.

No hay duda que Pablo Iglesias ha cometido errores a lo largo de su carrera política y que los seguirá cometiendo en su actual vida profesional; más o menos como todos los mortales; pero debe ser muy peligroso porque no ha dejado de ser el objetivo prioritario de la derecha, y que cuando no hay algo de que acusarle a él, pues se acusa a su mujer, que todo vale.

Y la derecha mediática no para de trabajar como hormiguitas para intentar desprestigiar todo lo que pueda hacer, decir, promover y proponer el “coletas” (aunque ya se la ha cortado) y sus alrededores. 

Y que conste, que no estaría mal que los de las izquierdas dejaran de pegarse tiros en los pies, y de una vez trataran de ponerse de acuerdo.

VIAJANDO EN GOOGLE 16: UJUE.

En mi peregrinar montado en el Google, me he trasladado hoy hasta Ujué, un pequeño pueblo medieval lleno de encanto, situado en la zona media oriental de Navarra, a 53 Km de Pamplona y 20 Km de Tafalla.

Tiene sólo 171 habitantes, Su enclave es único, ya que está situado en la cima de una montaña dominando la sierra de Ujué.

Con una altitud de 815 metros sobre el nivel del mar Ujué constituye una autentica atalaya desde la que en los días claros se dominan desde la codillera Pirenaica por el norte hasta la ribera del Ebro y la silueta del Moncayo por el sur.

La visita a Ujué representa todo un viaje en el tiempo ya que el carácter Medieval y defensivo de la localidad permanece intacto.

Su casco urbano está formado por un abigarrado conjunto de antiguas casas dispuestas en torno a la Iglesia-fortaleza de de Santa María (siglos XI-XIV), la cual se encuentra en lo alto de Ujué. Paseando por las empinadas callejuelas empedradas que recorren el pueblo, aún parecen escucharse los sonidos metálicos propios de caballeros y soldados.

El indudable atractivo turístico de Ujué descansa en 4 pilares fundamentales: El atractivo de la villa en sí, la iglesia-Fortaleza de Santa María la cual alberga la imagen de la Virgen de Ujué, Las vistas y el paisaje de Ujué y el atractivo de su gastronomía, cuyo principal exponente son las famosas migas de pastor.

Ujué tiene mucha historia pero es más atractiva la  leyenda arraigada en la tradición local, que atribuye el origen de Ujué al milagro vivido por un pastor que se hallaba cuidando su rebaño, cuando fue atraído por el vuelo de una paloma que repetidamente entraba y salía de un agujero, incitando al pastor a mirar en el, así pues el pastor trepó hasta el lugar y descubrió allí una imagen de Santa María. Atraídas por el hallazgo las gentes de los poblados vecinos decidieron asentarse en el lugar de la aparición para así cuidar y honrar a la virgen, dando lugar al nacimiento de Ujué.

Una etapa más que nos está ayudando a conocer mejor estos bellos y algunos no demasiado conocidos.

VIAJANDO EN GOOGLE 15: SAN JUAN DE BAÑOS.

Hay veces que tener un buen destino justifica todo un viaje; y hoy, este es el caso. Me he montado en el Googlee solo para ver una ermita.

He llegado a Baños de Cerrato un pueblecito,  de menos de 400 habitantes, de la provincia de Palencia que pertenece al municipio de Venta de Baños.

Y allí nos encontramos con su máximo atractivo que es la basílica de San Juan de Baños, una de las muestra más importantes del arte visigodo, construida según la lápida conservada sobre el arco triunfal a iniciativa del rey Recesvinto, cuenta la tradición que al pasar por tierras de “Balneos” oyó hablar de las excelentes propiedades de las aguas de unos antiguos Baños, y se acercó a los mismos para tratar de aliviar su mal nefrítico. Al mejorar de su mal, mandó edificar la basílica, lo que supuso la cristianización de los habitantes de la zona que mantenían cultos paganos dedicados a las aguas y las fuentes.

La ermita es de planta basilical con tres naves y tres ábsides (sólo el del centro es auténtico). A lo largo de los años ha sufrido algunas reconstrucciones parciales. Después de la reconstrucción, desaparecieron los ábsides laterales y la planta quedó convertida en un simple rectángulo con la cabecera desfigurada. Aun así, es de una gran belleza con su equilibrio de sencilla estructura y su discreto decorado. La espadaña que se observa al exterior es un añadido de los restauradores del siglo XIX.

La puerta exterior es de pura arquitectura visigoda con arco de herradura, el extradós de las dovelas no sigue paralelo al intradós y su espesor es irregular. En la clave está tallada la cruz parada de Malta la con un clipeus(pequeño escudo con el busto de un dios o personaje), labrada con cuadrifolias simétricas que evocan el trabajo de orfebrería tan clásico de los visigodos. La decoración de las impostas y del extradós de las dovelas tiene idéntico dibujo al que tiene la corona de Recesvinto.

En el interior se pueden ver los arcos visigodos sobre columnas de mármol reutilizadas, de color gris, beige y rosa, con los capiteles ocre amarillo pastel que contrastan junto a los sillares de los muros que son de piedra caliza dura de color beige pálido. De todos los capiteles sólo uno es auténtico corintio romano, el resto son imitaciones que se hicieron en época visigoda. En la clave del arco triunfal se contempla otra vez la cruz patada y encima, una lápida de mármol con la dedicatoria, escrita en hexámetros y con un modo expresivo y muy poético. Esta placa está empotrada y con la apariencia de que los cuatro modillones de las esquinas la sujetan.

La traducción literal de la lápida de consagración sería:

“Precursor del señor, mártir Juan Bautista posee esta casa, construida como don eterno la cual, yo mismo, Recesvinto rey, devoto y amador de tu nombre, te dediqué, por derecho propio, en el año tercero, después del décimo como compañero ínclito del reino. En la Era seiscientos noventa y nueve”.

La Fuente de San Juan se encuentra a la derecha de la Basílica de San Juan, en una suave terraza hacia el río Pisuerga. Ha sido declarada monumento con carácter provincial el 8 de febrero de 1966.

¿Verdad que ha merecido el viaje?

EL FUNAMBULISTA SONÁMBULO.

Eufrasio, desde muy pequeño fue sonámbulo; pero a diferencia de lo que suele ser común, su sonambulismo le duró toda la niñez, la juventud e, incluso, parte de la madurez. Como había nacido en una familia de gente de la farándula, su destino era ser funambulista como su padre, un tío carnal y su abuelo que fue el iniciador de la saga. Se especializó en andar por la cuerda floja, y cuando lo hacía no se sabía muy bien si estaba despierto o dormido, por su impertérrita actitud ante los momentos de peligro; que hacían de su espectáculo una atracción esperada por los espectadores, ya que su fama le precedía en todas las localidades que visitaban. 

Esta habilidad le venía, según se dijo, de un cuñado del bisabuelo materno que anduvo, toda su vida, andando en la cuerda floja, dicho en sentido figurado, lo que le ocasionó no pocos quebraderos de cabeza, algún que otro quebranto económico y sobre todo la pérdida del prístino prestigio familiar que desde entonces se vio en entredicho.

Pero llegó un momento que Eufrasio, no se sabe bien porqué, se canso de la cuerda y del circo y como había ya superado su problema del sueño, pensó en sentar la cabeza, buscar una esposa y olvidarse de la vida bohemia.

Se empadronó en un bonito pueblo manchego, se empleó de catador de buñuelos de viento a tiempo parcial, y por las tardes,  vigilante de un molino, también de viento, pero que había sido reconvertido en discoteca. 

Ha pasado el tiempo y con su vida sedentaria y el sobrealimento de su trabajo mañanero se ha vuelto fondón y ya nadie le reconocería como aquel jovenzuelo  funambulista que según decían, caminaba sobre la cuerda floja, siendo sonámbulo.

VIAJAR EN GOOGLE 14: CARCASONNE.

Carcassonne, es una ciudad en la cima de una colina del área de Languedoc en el sur de Francia, es famosa por su ciudadela medieval, La Cité, con varias torres de observación y fortificaciones de murallas dobles. Las primeras murallas se construyeron en la época galo-romana y se hicieron importantes adiciones en los siglos XIII y XIV. Château Comtal, un castillo del siglo XII dentro de La Cité, ofrece exhibiciones arqueológicas y un recorrido por las murallas interiores.

Tiene una población de unos 46.000 habitantes, y su industria más importante es el turismo, y la artesanía tiene una gran importancia, con 936 empresas que reúnen 2700 trabajadores. La agricultura está pobremente representada y se limita principalmente a  la viticultura. 

El municipio ha desarrollado su oferta a los visitantes con numerosos restaurantes y 1200 habitaciones repartidas en 34 establecimientos, entre los que se encuentran dos hoteles de lujo, uno de cinco estrellas, el hôtel de la Cité, y uno de cuatro estrellas, el Domaine d'Auriac. Carcasona posee tambien un camping de tres estrellas y numerosas casa rurales. En el centro de la ciudadela hay también un albergue juvenil.

Adema de la Ciudadela tiene importantes monumentos como:

Castillo Condal

Situado en la Cite de CARCASONNE, el castillo condal, edificado sobre un domus del siglo I fue la fortaleza que albergaba a los vizcondes de Carcasona. Construido al principios del siglo XII sufrió varias modificaciones posteriores.De 1240 a 1250, se llevó a cabo una importante labor para fortalecer la muralla, incorporando más torres redondas, la barbacana avanzada, lla puerta de entrada y el foso.

Basílica Saint-Nazair

Antiguamente era la catedral de Carcasona, hasta 1801, cuando fue sustituida por la actual Catedral situada en la ciudad baja o burgo de Saint-Michel.La actual iglesia es de origen románico del siglo XI. 

Catedral de Carcasona.

La catedral de Carcasona fue construida en el siglo XIII en estilo gótico como iglesia por orden de San Luis de Francia en la bastida. Tras graves daños sufridos en el siglo xiv, fue reconstruida y fortificada.

Así da gusto viajar, sin sacar billetes, sin preparar el pasaporte... gratis...en fin, una delicia esto de viajar en Google...

LOS EX

Recuerdo que cuando me jubilé me aconsejaron que no volviese por la sucursal donde había sido director, porque no debía inmiscuirme en la forma de dirección de mi sucesor. Les hice caso y apenas si pase por allí un par de veces, a modo de cortesía,  para saludar a los antiguos compañeros.

A los lideres politicos, posiblemente, no haya habido nadie que les diera el mismo consejo y vemos cómo casi todos no se resisten a olvidarse quienes fueron, y no paran de meterse en querer seguir “mandando” como cuando estaban en activo. No entendieron bien aquello de la jubilación y que deberían dedicarse a otra cosa. 

Eso le pasa a José María Aznar y le pasa a Felipe Gonzalez que siguen dando la vara, posiblemente porque piensan que ellos lo hicieron muy bien y que sus “sabios consejos” son necesarios a sus inexpertos sucesores. 

Le pasa menos a Zapatero y a Rajoy, que se mantienen más al margen y solo aparecen de vez en cuando, pero sin demasiadas estridencias. Hay otros como Alfonso Guerra que aparece poco, aunque haga más ruido, cuando sale. 

Y hubo quienes ya no están y que aún hoy se añoran sus consideraciones como es el caso de Julio Anguita y sus acertadas predicciones y la coherencia que mantuvo durante toda su vida. 

Pablo Iglesias es otro que parece que no se ha adaptado demasiado bien a su condición de “ex”. Bien es verdad que desde que dejó su cargo en el gobierno y en el partido, no ha dejado de sufrir los ataques de sus “enemigos” propios y extraños, y que contra él “vale todo”; pero no ha debido tener un consejero que le advirtiese lo que a mí me dijeron cuando me jubilé. 

O sea, que la vida de “ex” puede ser complicada si no se tiene cuidado y no sabemos mantenernos en un distanciamiento de nuestras antiguas obligaciones y dejamos que los demás se sigan equivocado, que ya aprenderán.

Los demás, hasta podemos escribir nuestras memorias, o mejor, retirarnos con nuestra pensión a nuestra casa, siendo coherentes con nuestra forma de pensar y, posiblemente, con el tiempo, la historia nos pondrá en el lugar que nos merecemos y se nos reconocerán los méritos que, en su día, no quisieron valorarnos.

Nota: Estos no son los “ex” a los que se refería la presidenta de la Comunidad de Madrid.

VIAJANDO EN GOOGLE 13. FORNALUCH.

Fornaluch es un bello pueblecito de menos de 700 habitantes en el interior de la isla de Mallorca en plena Sierra de Tramontana, en el valle de Sóller, junto el macizo del Puig Mayor.

Cuando retuve en Mallorca, apenas si me dio tiempo a visitar la capital, las playas y algunas de sus poblaciones más importantes, pero no conocía Fornaluch, por lo que hoy fe cogido mi Googlee marítimo y me he dado una vuelta por aquí.

Esta pequeña población de montaña está constituida por un entramado de pintorescas calles y casas de piedra que hacen de Fornalutx una visita muy especial e imprescindible en Mallorca. No es de extrañar que haya sido el primer pueblo mallorquín en formar parte del listado oficial de los Pueblos más Bonitos de España.

La mejor manera de disfrutar de Fornalutx es dando un paseo por sus empinadas calles de piedra. Un buen punto para empezar la visita es la Plaza de España, centro neurálgico del pueblo dónde encontraréis la mayoría de cafés y comercios. Junto a la plaza se encuentra la iglesia de Fornalutx cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Es precisamente alrededor de la iglesia, en la zona elevada del pueblo, dónde se sitúan las calles más pintorescas.

Podemos continuar la visita por el Carrer Mayor hasta llegar a la zona “baja” del pueblo. Aquí destaca el Ayuntamiento custodiado por una torre de defensa del siglo XVII.

El pintoresco pueblecito tiene mucho atractivo para los visitantes de la isla. Por eso cuenta con varios restaurantes de buena calidad que se han instalado a lo largo de sus adoquinadas callejuelas.

Hay restaurantes tradicionales mallorquines pensados para las familias, que sirven platos sustanciosos propios de la cocina local y nacional, en establecimientos con vistas a la bella sierra de Tramuntana. 

La próxima vez que vuelva a Mallorca no dejare de visitarle.