LANUZA, EL PUEBLO QUE SOBREVIVIÓ A UNA INUNDACION

Este encantador pueblo pirenaico está situado en el corazón del valle de Tena, en la provincia de Huesca, a orillas del pantano al que da nombre, donde se embalsan las aguas del río Gállego.

De marcado estilo montañés, el caserío de Lanuza se arracima desde el borde mismo del embalse hasta la iglesia del Salvador, construida en el siglo XIX sobre un templo románico anterior incendiado en la Guerra de la Independencia y del que aún se conserva un crismón en la portada. Reabierta al culto, atesora entre otras obras de arte un relicario de plata fechado en 1557 en el que se exponen restos de Santa Quiteria, patrona del lugar.

Su presa del pantano fue inaugurada en 1980 y permite embalsar una capacidad total de 16,86 hm³ de agua.

Con su construcción quedaron anegadas 114 hectáreas de terreno dedicadas principalmente a pastos, además de una parte del núcleo urbano que quedaría completamente deshabitada en 1978.

La carretera que daba acceso Lanuza quedó cerrada y así sus calles terminaron de abandonarse. Sin embargo, el pronóstico fue errado y el nivel del pantano fue menor al anticipado, por lo que no todo el pueblo quedó bajo el agua, y en la década de los 90 los antiguos moradores consiguieron recuperar las propiedades no sumergidas e iniciaron un proceso de revitalización que sigue activo y según las estadísticas en 2021 tenía 42 habitantes.

Una excursión recomendable por los paisajes y por conocer un pueblo que renació de las aguas de un pantano.

NUESTRA VECINA VALDELAGUNA

VALDELAGUNA tiene una población de unos 1000 habitantes, está a poco más de 6 kilómetros de Chinchón y todos los Chinchonetes nos hemos dado una vuelta por allí, cuando celebran sus fiestas de San Antón, Santo Toribio o la Virgen del Carmen; o para comprar el queso de oveja de Gigorro, o el buen vino de Pablo Morate; incluso algunos tenemos amigos abubillos. Y es que los nacidos allí tienen ese gentilicio, y así lo justifican en la página web de su Ayuntamiento:

“Cuenta la leyenda, en tiempos lejanos, pasó un vecino junto a la peña que está en el camino del cementerio y oyó un melódico sonido «bur, bur». Raudo, avisó a los vecinos del pueblo que se congregaron alrededor de la peña para descubrir aquel extraño ruido.

Uno de ellos pensó que se podía tratar de la Virgen que se encontraba cautiva bajo la piedra, y que quizás estaba diciendo que si no la sacaban se iría a Burgos.

El pueblo se propuso liberar a la Virgen pero debían pensar en la forma de hacerlo sin que sufriera daño alguno. Para ello, se decidió romper la piedra tirando huevos contra ella.

Los vecinos congregados, llevaron todos los huevos que encontraron, y cuenta la historia, que fueron tantos los que tiraron que se formó un río de claras y yemas de tal magnitud, que llegó a ahogar a unos bueyes que en ese momento pasaban por la cercana carretera de Perales.

Con este sistema no hubo forma de romper la peña pero de una de sus grietas salió una abubilla, descubriendo que el ruido que oían no provenía de la Virgen sino del pequeño animal”. Y desde entonces se conoce aquel lugar como “La Peña huevera”.(Exagerado es, pero así lo cuentan).

Dejando aparte las leyendas, Valdelaguna ofrece interesantes muestras patrimoniales.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asuncion: templo de planta irregular construido en distintas fases entre los siglos XIV y XXI. Fue saqueada durante la Guerra Civil lo que supuso la pérdida total de los bienes muebles conservados hasta entonces. Actualmente lo más interesante del conjunto son las pinturas del ábside, datadas en el siglo xv, que constituyen un caso excepcional de mural hispanoflamenco de la Comunidad de Madrid.

Casa del Cura: llamada así ya que actualmente es la casa rectoral. Edificio de mampostería con zócalo, esquinas y recercados de sillares y cornisa escalonada de ladrillos datado en el siglo XVII. Su interés se centra en la portada compuesta por un arco de medio punto con sillares de llagas remarcadas rematado por un frontón triangular con bolas herrerianas en sus vértices. El blasón de la clave del arco da testimonio del origen del linaje Quiñones de Benavente en esta villa, según nos contó Ignacio Bermeja Gigorro en su trabajo: "QUIÑONES DE BENAVENTE" -PISTAS DE UN LEGADO- que obtuvo el segundo premio en el concurso de investigación de Chinchón y su Comarca del año 2016. El edificio alberga un archivo con documentos que se remontan al siglo xv, de gran interés para el estudio de la historia del municipio. Es tradición que la casa perteneció a Manuel Godoy, aunque no existe documentación que lo demuestre.

Valdelaguna y Chinchón comparten parte de su historia y siempre han tenido una buena relación, como lo demuestra que a finales del año 1808 allí se refugiaron muchos vecinos de Chinchón cuando los franceses asolaron el pueblo.

Esta era una visita obligada de buena vecindad, que el Eremita tenía pendiente desde ya hace tiempo y que hoy he podido cumplir.

BELCHITE, EL PUEBLO QUE MURIÓ EN LA GUERRA DEL 36.

Belchite es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado a 49 km de la capital. Tiene una población de 1.526 habitantes y 273,58 km² de extensión. Es la cabeza de la comarca conocida como "Campo de BELCHITE”

Estos son los datos, pero su historia está centrada entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, cuando se produce la denominada Batalla de Belchite, dentro de la ofensiva del ejército republicano destinada a la toma de Zaragoza y aliviar la presión en el frente Norte, intentando evitar la caída de Bilbao y Santander.

En estos 13 días, me contaba mi padre, que durante la guerra estuvo por los frentes aragoneses, que aquello fue una masacre. La batalla se convirtió en una guerra callejera que terminó con 5000 bajas entre ambos contendientes, y el pueblo destruido casi en su totalidad, permaneciendo sus ruinas sin restaurar por expreso deseo de Franco, como recuerdo, dijo, para generaciones venideras de los horrores de la guerra.

Se emprendió la construcción de un nuevo pueblo que pasó a denominarse "el nuevo Belchite" en contraposición con el hasta entonces Belchite que se denominó "el pueblo viejo". En 1954 se inauguró, con la presencia de Franco, la nueva urbanización que comenzó a acoger a los vecinos que hasta entonces residieron en las viejas casas dañadas por la guerra y en los pabellones del campo de concentración "la pequeña Rusia" en el que también se alojaron los presos que trabajaron en la construcción del nuevo pueblo. No fue hasta 1964 cuando fueron realojados todos los vecinos del pueblo viejo. 

El pueblo viejo fue poco a poco despojado y derruido, se recogió munición y elementos de forja como chatarra, tablones y maderas, así como elementos de cantería para otras construcciones que se realizaban en el pueblo nuevo o para labores del campo. Las ruinas del Pueblo Viejo se han cercado y se comenzaron a estabilizar para realizar visitas turísticas guiadas. Reciben más de 10 000 personas al año.

CARLOS HERRERA IBA PARA PAPA

No, no es dar su opinión, es pontificar. Los grandes gurús de la información están acostumbrados a opinar de todo lo divino y de lo humano. Y además, a que siempre tienen razón, aunque no tengan la razón y no sean razonables. Son, como el Papa, cuando habla ex-cátedra, infalibles.

El otro día, Elisa María Trivino, la alumna con el mejor expediente académico de su promoción, osó disentir en el nombramiento como “alumna ilustre” a Isabel Díaz AYUSO, y lo que es peor, se atrevió a decirlo; y eso, claro, es dar su opinión, y eso solo lo pueden dar Herrera, Quintana, Pastor, Losantos, Ferreras o Vicente Valles, que ellos si pueden opinar, aunque muchas veces nos lo vendan como información.

Pero el señorito andaluz Carlos Herrera ha montado en cólera y ha intentado despellejar a tan atrevida alumna, a la que ha dedicado estas bellas palabras: “"La izquierda del calimocho, la de los niñatos que añoran las checas, que no se sabe de dónde han sacado tanto odio. Allí emergió la futura nueva estrella de Podemos. Se llama Elisa, esta va a ser seguramente algún día reportera de La Sexta porque ha estudiado periodismo. Le dieron la palabra porque es la que mejor nota tiene de su promoción, lo cual te da una idea de cómo es la promoción. Se supone que era la mejor en expresión, una gran futura profesional que no era capaz de hilar un discurso coherente".

Como se ve, ningún argumento para rebatir lo que dijo, ni para justificar el galardón concedido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ni sus méritos para merecerlo. ¿Para qué? Solo él está en posesión de la verdad. Su discurso rezuma caridad cristiana, el odio es de los otros; a él le pagan los obispos.

Seguramente está haciendo méritos para que sus patronos le propongan para más altos designios; aunque yo creo que ya ni el Papa está libre de que se cuestionen sus opiniones. 

Posiblemente a quien Carlos Herrera, de verdad, añora es a Girolamo Savonarola y a su Santa Inquisición.

CLAVIJO, UN PUEBLO QUE ES Y UNA BATALLA QUE NO FUE

La localidad riojana de Clavijo se encuentra a 16 kilómetros de Logroño y a 872 metros de altitud, en la subcomarca del Valle Oriental del Iregua. Su población alcanza los 314 habitantes. Su término municipal comprende 19,7 kilómetros cuadrados e integra la villa de Clavijo y el poblado de La Unión. 

El relieve que da forma al término es accidentado, con cotas superiores a los mil metros, colinas encrespadas y valles estrechos de fondo plano. Sin embargo, más de dos tercios del total son tierras llanas, hallándose el tercio restante el Monte Laturce, de 32 hectáreas.

Pero Clavijo es conocido por una batalla que no fue, pero que lleva su nombre.

Todos sabemos de qué color era el caballo blanco de Santiago, y todos conocemos a Santiago Matamoros. ( No confundir con los televisivos hermanos Matamoros, Kiko y Coto ).

Pues bien, resulta que la primera noticia sobre esta batalla, se produce a mediados del siglo XII, cuando un canónigo de Compostela llamado Pedro Marcio copió, según él mismo nos indica, un documento original de privilegio otorgado por el rey Ramiro I de Asturias en el que establecía el llamado voto de Santiago en acción de gracias por la victoria obtenida en la batalla de Clavijo.

La leyenda cuenta que Ramiro I tuvo un sueño en el que aparecía  el Apóstol Santiago asegurando su presencia en la batalla, seguida de la victoria. Al día siguiente, el 23 de mayo de 844, los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del Apóstol guerrero montado en un corcel blanco se enfrentaron al ejército musulmán. 

Desde aquel día, según Jiménez de Rada se utilizó esta invocación: ¡Dios, ayuda y Santiago! A partir de entonces, los ejércitos españoles, hasta la Edad Moderna, lo tuvieron por patrono, y en todos los combates, desde los Tercios de Flandes, hasta los conquistadores de América, se invocaba el nombre de Santiago.

Sin embargo, y siguiendo ahora a Sánchez Albornoz, Ni Ramiro peleó en Clavijo, ni aunque hubiese allí combatido, ni él ni sus gentes habrían creído que a su lado había luchado el Apóstol Santiago. Es cierto que hubo batalla en aquellos lugares, pero fue en el año 859, durante el reinado de Ordoño I; se trata de la batalla de Albelda, librada contra el gobernador de Zaragoza, el autodenominado “Tercer rey de España”.

En fin, que por la imaginación calenturienta de aquel canónigo compostelano, el pobre apóstol Santiago ha tenido que cargar con el sambenito de ser conocido como “Matamoros” y verse representado montando un precioso corcel que, como todos sabemos, era blanco.

NUESTRAS “CHUCHES”

Cuando éramos pequeños, y de eso hace ya muchos años, allá por los cincuenta del siglo pasado, también nos gustaban las “chuches”. Pero entonces no eran como las de ahora, con esos envoltorios de colores tan atractivos, ni bolsas tan grandes. Entonces, con una perra gorda, o sea diez céntimos de peseta, (que yo creo que no hay ceros a la izquierda para convertirlos en euros), te podían dar unas bolitas de anís y poco más.

Había golosinas naturales que las podías conseguir en el campo. Desde los quijones con su sabor anisado, a la parte blanca de las flores de las malvas con su sabor dulzón, al paloduz que también te lo vendían en los puestos de golosina con su característico sabor a regaliz, que te podía durar toda una tarde chupando el palito que se le sacaba punta como a los lápices; o las algarrobas que se caían de los árboles cuando estaban ya maduras...

Lógicamente, también comíamos las moras de las morenas con cuyas hojas alimentábamos a los gusanos de seda que guardábamos en una caja de zapatos, y las zarzamoras que abundaban por la Fuente Pata y Valdezarza, y los higos de las higueras, y las uvas, sobre todo cuando de hacían pasas,  y las habas tiernas que podíamos coger en el secano, cerca del pueblo.... y los almendrucos y las nueces a las que teníamos que sacar de su gruesa cáscara verdosa.... en fin que teníamos una gran variedad de chuches y además, gratis.

También comíamos los “tostones” unos dulces típicos de la fiesta de San Antón, que estaban hechos de cañamones y miel, y los dulces de malvavisco y gallitos de caramelo de azúcar tostado, que vendía por las calles un hombre mayor que venía de Colmenar de Oreja, en un borrico.

En las fiestas también llegaban los puestos de golosinas con sus milhojas de merengue, las almendras garrapiñadas y las garrotas de caramelo.

Las otras, las chuches verdad, las comprábamos a la tía Nuncia que ponía su puesto en la columna de los franceses, allí preparaba su cesta de mimbre sobre una pequeña mesita de madera, y se sentaba en un pequeño asiento de anea, esperando que llegasen los niños con su perra gorda para comprar las bolitas de anís, los pirulís y los chicles de "Bazoca" que cortaba con un cuchillo en trozos pequeños para poderlos vender más baratos.

Y la tía Mariana, a la puerta de su casa, también sacaba su cesta con chucherías y una mesita donde colocaba una pequeña ruleta de construcción artesanal, donde ponía en cada casilla una golosina, y lo anunciaba:

- “A realito, y siempre toca”…

Años después el tío Huete montó un puesto de chucherías en una especie de carromato de color verde, que colocaba en el centro de los soportales; eran los primeros indicios del desarrollo, de las multinacionales y de la globalización.

Ahora compramos las chuches a nuestros nietos en el supermercado. 

Pero hoy he querido recordar aquellos lejanos tiempos en que éramos niños y también nos gustaban las chuches.

ERILL DEL VALL, FIN DE RECORRIDO

Para terminar nuestro recorrido por El Valle de Bohi hoy llegamos a Erill la Vall que es un pequeño pueblo ubicado en un entorno natural privilegiado, en la comarca de la Alta Ribagorza perteneciente al Pirineo Catalán.

El pueblo localizado a la derecha del río Noguera de Tor, nos sorprende por la paz que se respira, tan solo nos acompaña el canto de los pájaros mientras caminamos por sus estrechas calles adoquinadas, que en su totalidad como casco antiguo está declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Derivado de esta declaración, se construyó en Erill el Centro del Románico del Valle de Bohí. Situado junto a la iglesia, ofrece visitas libres y guiadas a todos los edificios incluidos en el catálogo.

Este pueblo de La Vall de Bohi, con menos de 100 habitantes, nos sorprende una vez más por su Iglesia, declarada también patrimonio de la humanidad. La Iglesia de Santa Eulalia pertenece al conjunto de Iglesias Románicas del Vall de Bohi. Nada más entrar vemos un pórtico decorado con unos arcos y justo en frente el cementerio típico de esta zona. No hay lápidas, tan solo cruces el nombre y la fecha. Una vez dentro podemos ver una réplica de “descendimiento de la cruz”.

Esta Iglesia Románica de arquitectura Lombarda del Siglo XII tiene una torre campanario de 6 pisos, 23 metros y es la más alta del conjunto de Iglesias Románicas del vall de Bohi. Se puede subir a lo alto del campanario para disfrutar de las vistas.

Desde Erill la Vall podemos disfrutar de su entorno privilegiado ya que estamos muy cerca del Parque Nacional de Aigüestortes, el Vall de Bohi y el conjunto de Iglesias Románicas.

Pero no hay que confundir con Erill Castell, en el vecino Valle del Viu, un pueblo ahora deshabitado que fue cabeza del Condado del mismo nombre que creará el rey Felipe III el 13 de julio de 1599 a favor de Felipe de Eril Aymerich, y actualmente esta emparentado con el Condado de Chinchón pues su titular es don Alberto Álvarez de Toledo y Mencos.

En Erill Castell solo se conservan las ruinas del castillo que fue residencia de los primeros barones de Eril, señores de estos territorios.

ENTREGA DE PREMIOS

DURRO Y SUS DOS ERMITAS ROMÁNICAS

Durro es una localidad del municipio de Valle de Boi en la comarca del Alta Ribagorza en la provincia de Lérida, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Está situado a 1384 metros de altitud en la falda de la Sierra de Corruco. En su término confluyen el río Durro y el arroyo Barranco Cortina. Y tiene una población de 82 habitantes.

Aunque todo el pueblo podría ser un monumento, hay que destacar La Iglesia de la Natividad  del Siglo XII, de estilo románico y la encontramos a la entrada del pueblo, testigo mudo de la época medieval. Sobresale su alto campanario como si quisiera tocar el cielo.

Si damos una vuelta veremos que el pórtico tiene unos arcos que dan a la parte del pequeño cementerio. Dentro de esta Iglesia patrimonio de la humanidad por la UNESCO encontramos la antigua pila bautismal y nada menos que cinco retablos barrocos.

Tras un breve paseo de dos km con nuestro vehículo, llegamos hasta la pequeña Ermita de Sant Quirc de Durro a 1.500 metros de altura. Esta Ermita es de una sola nave con bóveda de cañón.

Está anclada orgullosa en lo alto de la montaña del mismo nombre, como quien sabe que está en un lugar privilegiado y no es para menos. Además de aquí sale la fiesta de las fallas de Durro.

Se conservan bastantes masías antiguas de indudable interés, reconvertidas en muchos casos en viviendas de turismo rural: Casa Garbot, Casa Marqués o Casa Xoquin, por ejemplo. Durro fue un municipio independiente hasta el año 1965, fecha en que fue anexionado a La Vall de Boi.

Su gastronomía de esta basada en los productos frescos y naturales de la montaña. Su elaborada cocina viene de antaño, siguiendo tradiciones muy antiguas que han ido pasando de padres a hijos.

Esta cocina aprovecha todos los recursos que nos regalan estas mágicas montañas, que además se fundamenta en productos básicos como las patatas, las legumbres, las famosas setas, la caza, el ganado o la trucha de río.

En cuanto a las carnes, hemos de entender que son animales que se han criado en la zona. La ternera y el cordero junto a la caza son los grandes protagonistas de su gastronomía.

Los embutidos y los quesos también son recomendables ya que están curados en la zona y tiene un sabor muy especial.