CLAVIJO, UN PUEBLO QUE ES Y UNA BATALLA QUE NO FUE

La localidad riojana de Clavijo se encuentra a 16 kilómetros de Logroño y a 872 metros de altitud, en la subcomarca del Valle Oriental del Iregua. Su población alcanza los 314 habitantes. Su término municipal comprende 19,7 kilómetros cuadrados e integra la villa de Clavijo y el poblado de La Unión. 

El relieve que da forma al término es accidentado, con cotas superiores a los mil metros, colinas encrespadas y valles estrechos de fondo plano. Sin embargo, más de dos tercios del total son tierras llanas, hallándose el tercio restante el Monte Laturce, de 32 hectáreas.

Pero Clavijo es conocido por una batalla que no fue, pero que lleva su nombre.

Todos sabemos de qué color era el caballo blanco de Santiago, y todos conocemos a Santiago Matamoros. ( No confundir con los televisivos hermanos Matamoros, Kiko y Coto ).

Pues bien, resulta que la primera noticia sobre esta batalla, se produce a mediados del siglo XII, cuando un canónigo de Compostela llamado Pedro Marcio copió, según él mismo nos indica, un documento original de privilegio otorgado por el rey Ramiro I de Asturias en el que establecía el llamado voto de Santiago en acción de gracias por la victoria obtenida en la batalla de Clavijo.

La leyenda cuenta que Ramiro I tuvo un sueño en el que aparecía  el Apóstol Santiago asegurando su presencia en la batalla, seguida de la victoria. Al día siguiente, el 23 de mayo de 844, los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del Apóstol guerrero montado en un corcel blanco se enfrentaron al ejército musulmán. 

Desde aquel día, según Jiménez de Rada se utilizó esta invocación: ¡Dios, ayuda y Santiago! A partir de entonces, los ejércitos españoles, hasta la Edad Moderna, lo tuvieron por patrono, y en todos los combates, desde los Tercios de Flandes, hasta los conquistadores de América, se invocaba el nombre de Santiago.

Sin embargo, y siguiendo ahora a Sánchez Albornoz, Ni Ramiro peleó en Clavijo, ni aunque hubiese allí combatido, ni él ni sus gentes habrían creído que a su lado había luchado el Apóstol Santiago. Es cierto que hubo batalla en aquellos lugares, pero fue en el año 859, durante el reinado de Ordoño I; se trata de la batalla de Albelda, librada contra el gobernador de Zaragoza, el autodenominado “Tercer rey de España”.

En fin, que por la imaginación calenturienta de aquel canónigo compostelano, el pobre apóstol Santiago ha tenido que cargar con el sambenito de ser conocido como “Matamoros” y verse representado montando un precioso corcel que, como todos sabemos, era blanco.

NUESTRAS “CHUCHES”

Cuando éramos pequeños, y de eso hace ya muchos años, allá por los cincuenta del siglo pasado, también nos gustaban las “chuches”. Pero entonces no eran como las de ahora, con esos envoltorios de colores tan atractivos, ni bolsas tan grandes. Entonces, con una perra gorda, o sea diez céntimos de peseta, (que yo creo que no hay ceros a la izquierda para convertirlos en euros), te podían dar unas bolitas de anís y poco más.

Había golosinas naturales que las podías conseguir en el campo. Desde los quijones con su sabor anisado, a la parte blanca de las flores de las malvas con su sabor dulzón, al paloduz que también te lo vendían en los puestos de golosina con su característico sabor a regaliz, que te podía durar toda una tarde chupando el palito que se le sacaba punta como a los lápices; o las algarrobas que se caían de los árboles cuando estaban ya maduras...

Lógicamente, también comíamos las moras de las morenas con cuyas hojas alimentábamos a los gusanos de seda que guardábamos en una caja de zapatos, y las zarzamoras que abundaban por la Fuente Pata y Valdezarza, y los higos de las higueras, y las uvas, sobre todo cuando de hacían pasas,  y las habas tiernas que podíamos coger en el secano, cerca del pueblo.... y los almendrucos y las nueces a las que teníamos que sacar de su gruesa cáscara verdosa.... en fin que teníamos una gran variedad de chuches y además, gratis.

También comíamos los “tostones” unos dulces típicos de la fiesta de San Antón, que estaban hechos de cañamones y miel, y los dulces de malvavisco y gallitos de caramelo de azúcar tostado, que vendía por las calles un hombre mayor que venía de Colmenar de Oreja, en un borrico.

En las fiestas también llegaban los puestos de golosinas con sus milhojas de merengue, las almendras garrapiñadas y las garrotas de caramelo.

Las otras, las chuches verdad, las comprábamos a la tía Nuncia que ponía su puesto en la columna de los franceses, allí preparaba su cesta de mimbre sobre una pequeña mesita de madera, y se sentaba en un pequeño asiento de anea, esperando que llegasen los niños con su perra gorda para comprar las bolitas de anís, los pirulís y los chicles de "Bazoca" que cortaba con un cuchillo en trozos pequeños para poderlos vender más baratos.

Y la tía Mariana, a la puerta de su casa, también sacaba su cesta con chucherías y una mesita donde colocaba una pequeña ruleta de construcción artesanal, donde ponía en cada casilla una golosina, y lo anunciaba:

- “A realito, y siempre toca”…

Años después el tío Huete montó un puesto de chucherías en una especie de carromato de color verde, que colocaba en el centro de los soportales; eran los primeros indicios del desarrollo, de las multinacionales y de la globalización.

Ahora compramos las chuches a nuestros nietos en el supermercado. 

Pero hoy he querido recordar aquellos lejanos tiempos en que éramos niños y también nos gustaban las chuches.

ERILL DEL VALL, FIN DE RECORRIDO

Para terminar nuestro recorrido por El Valle de Bohi hoy llegamos a Erill la Vall que es un pequeño pueblo ubicado en un entorno natural privilegiado, en la comarca de la Alta Ribagorza perteneciente al Pirineo Catalán.

El pueblo localizado a la derecha del río Noguera de Tor, nos sorprende por la paz que se respira, tan solo nos acompaña el canto de los pájaros mientras caminamos por sus estrechas calles adoquinadas, que en su totalidad como casco antiguo está declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Derivado de esta declaración, se construyó en Erill el Centro del Románico del Valle de Bohí. Situado junto a la iglesia, ofrece visitas libres y guiadas a todos los edificios incluidos en el catálogo.

Este pueblo de La Vall de Bohi, con menos de 100 habitantes, nos sorprende una vez más por su Iglesia, declarada también patrimonio de la humanidad. La Iglesia de Santa Eulalia pertenece al conjunto de Iglesias Románicas del Vall de Bohi. Nada más entrar vemos un pórtico decorado con unos arcos y justo en frente el cementerio típico de esta zona. No hay lápidas, tan solo cruces el nombre y la fecha. Una vez dentro podemos ver una réplica de “descendimiento de la cruz”.

Esta Iglesia Románica de arquitectura Lombarda del Siglo XII tiene una torre campanario de 6 pisos, 23 metros y es la más alta del conjunto de Iglesias Románicas del vall de Bohi. Se puede subir a lo alto del campanario para disfrutar de las vistas.

Desde Erill la Vall podemos disfrutar de su entorno privilegiado ya que estamos muy cerca del Parque Nacional de Aigüestortes, el Vall de Bohi y el conjunto de Iglesias Románicas.

Pero no hay que confundir con Erill Castell, en el vecino Valle del Viu, un pueblo ahora deshabitado que fue cabeza del Condado del mismo nombre que creará el rey Felipe III el 13 de julio de 1599 a favor de Felipe de Eril Aymerich, y actualmente esta emparentado con el Condado de Chinchón pues su titular es don Alberto Álvarez de Toledo y Mencos.

En Erill Castell solo se conservan las ruinas del castillo que fue residencia de los primeros barones de Eril, señores de estos territorios.

ENTREGA DE PREMIOS

DURRO Y SUS DOS ERMITAS ROMÁNICAS

Durro es una localidad del municipio de Valle de Boi en la comarca del Alta Ribagorza en la provincia de Lérida, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Está situado a 1384 metros de altitud en la falda de la Sierra de Corruco. En su término confluyen el río Durro y el arroyo Barranco Cortina. Y tiene una población de 82 habitantes.

Aunque todo el pueblo podría ser un monumento, hay que destacar La Iglesia de la Natividad  del Siglo XII, de estilo románico y la encontramos a la entrada del pueblo, testigo mudo de la época medieval. Sobresale su alto campanario como si quisiera tocar el cielo.

Si damos una vuelta veremos que el pórtico tiene unos arcos que dan a la parte del pequeño cementerio. Dentro de esta Iglesia patrimonio de la humanidad por la UNESCO encontramos la antigua pila bautismal y nada menos que cinco retablos barrocos.

Tras un breve paseo de dos km con nuestro vehículo, llegamos hasta la pequeña Ermita de Sant Quirc de Durro a 1.500 metros de altura. Esta Ermita es de una sola nave con bóveda de cañón.

Está anclada orgullosa en lo alto de la montaña del mismo nombre, como quien sabe que está en un lugar privilegiado y no es para menos. Además de aquí sale la fiesta de las fallas de Durro.

Se conservan bastantes masías antiguas de indudable interés, reconvertidas en muchos casos en viviendas de turismo rural: Casa Garbot, Casa Marqués o Casa Xoquin, por ejemplo. Durro fue un municipio independiente hasta el año 1965, fecha en que fue anexionado a La Vall de Boi.

Su gastronomía de esta basada en los productos frescos y naturales de la montaña. Su elaborada cocina viene de antaño, siguiendo tradiciones muy antiguas que han ido pasando de padres a hijos.

Esta cocina aprovecha todos los recursos que nos regalan estas mágicas montañas, que además se fundamenta en productos básicos como las patatas, las legumbres, las famosas setas, la caza, el ganado o la trucha de río.

En cuanto a las carnes, hemos de entender que son animales que se han criado en la zona. La ternera y el cordero junto a la caza son los grandes protagonistas de su gastronomía.

Los embutidos y los quesos también son recomendables ya que están curados en la zona y tiene un sabor muy especial.

MOLINA DE ARAGÓN, EL PUEBLO MÁS FRÍO DE ESPAÑA

En estos días en que hemos entrado de verdad en el invierno, y siguiendo nuestro periplo turístico por los pueblos que tienen unas características peculiares, hoy nos vamos a acercar a este pueblo de Guadalajara.

Aunque Calamocha tiene el récord del pueblo más frío de España desde que el 17 de diciembre de 1963 registrara la temperatura mínima más baja, en un lugar habitado, de 30 grados bajo cero, sin embargo, Molina de Aragón es el mejor candidato como pueblo más frío de España por sus mínimas de 3 grados y medio bajo cero que tiene de media a lo largo de los meses de invierno, además de las nevadas y heladas que suelen dejar en blanco la belleza de su conjunto histórico.

La villa de Molina de Aragón se sitúa en el extremo oriental de la provincia de Guadalajara, a unos 140 kilómetros de la capital y prácticamente lindante con los territorios aragoneses de Zaragoza y Teruel y tiene una población de unos 3300 habitantes.

Molina de Aragón constituye un conjunto histórico de indudable valor artístico y monumental, con su casco urbano fraguado en el medievo y cuajado de monumentos religiosos y civiles, entre los que se encuentran: el barrio de la judería y de la morería; la aljama judía; las iglesias de S. Miguel, San Martín, San Felipe o San Pedro; los palacios de Los Arias, el de Montesoro o el de Molina; las casas solariegas de Fernando Muela y Fino Laíz o la de los Comuneros y edicios como el de Los Escolápios.Forman parte también de la fisonomía de la villa la abundante heráldica que adorna sus fachadas, sus puentes y sus fuentes.

Particular mención merece su castillo ubicado en la ladera de la colina, reconstruido sobre el antiguo alcázar musulmán. La fortificación forma en planta un cuadrilátero irregular en cuyo interior había un amplio patio con aljibe y pozo por el que se llegaba a diversas estancias, como la capilla de San Andrés. 

Tiene Molina de Aragón, ademas un entorno paisajístico de gran belleza y es un lugar de un gran valor cinegético.

Pero también hay que resaltar su gastronomía:

La gastronomía tiene sus raíces en la cocina tradicional castellana, pero han sabido mantener su propia identidad.

El morteruelo es probablemente la preparación estrella, se elabora con hígado de cerdo y otras carnes de caza menor, y los Zarajos, uno los platos típicos de la gastronomía de Molina de Aragón.

De los ríos se obtienen truchas, cangrejos y ranas, con los que se elabora una gran variedad de deliciosos platos.

Por último, durante la temporada de setas, los restaurantes se inundan de preparaciones con ellas. Especialmente consumida es la trufa negra, un exquisito y exclusivo manjar.

Aunque hay una gran variedad de dulces y postres típicos, hay uno que destaca por encima del resto.Se trata de las patas de vaca, un bizcocho con mucha crema pastelera.

Nota: las fotos están seleccionadas de internet, aunque hay algunas cedidas por D.P.M. Gracias.

YANGUAS Y LOS DINOSAURIOS

Parece ser que en tiempos muy remotos, aún antes de la prehistoria, por estos campos pastaron los célebres dinosaurios, antes de ser eliminados, según dicen, por un meteorito. Pero de eso hace ya, como digo, muchísimo tiempo.

Ahora Yanguas es, hoy en día, un pueblo de 140 habitantes, que ha visto abierta de nuevo la escuela, teniendo una población infantil importante, ¡más de 15 niños! y que sigue abierta; lo cual es sin duda casi tan increíble como lo de los dinosaurios.

Con motivo de las obras de la cercana presa de Enciso (La RIoja) el ayuntamiento de Yanguas está llevando mejoras en los caminos, así como en la ribera del río Cidacos, financiadas en parte gracias a la CHE, por ser el término municipal afectado por el mencionado embalse.

Al norte de la provincia de Soria, en la comarca de Tierras Altas, encontramos es preciosa localidad situada a orilla del río Cidacos. Villa señorial desde el siglo XII, el desarrollo del oficio de los arrieros y la trashumancia del ganado merino llevó a Yanguas al esplendor durante varios siglos testigo del cual son su castillo y los restos de la muralla medieval. 

Su casco urbano, muy bien conservado donde abundan las casas con blasones fue declarado Conjunto Histórico en 1993. Perderse en el silencio de sus calles estrechas y empinadas, con edificios de sillarejo, mampostería y entramados de madera es como volver al pasado. La Casa consistorial del siglo XVIII, de estilo porticado, la Torre de San Miguel (siglo XI), la Iglesia de San Lorenzo (siglo XV), la Iglesia de Santa María y el Palacio de los Cereceda, merecen detenerse. En los alrededores hay numerosos yacimientos prehistóricos y rutas para realizar. 

Al acabarlas, Don Camilo Jose Cela recomendaría no marcharse sin probar las Migas del pastor, las chuletillas de lechazo merino y por supuesto, los torreznos sorianos.

¿QUOUSQUE TÁNDEM...?

Parafraseando a Cicerón en su Catilinaria, ¿hasta cuando van a pensar que todos somos imbeciles?

Resulta que la señora de Alberto Garzón, el señor ministro de Consumo, dio a luz el pasado día 14 de enero a su tercer hijo en el Hospital Universitario de Torrejon, que es un centro público pero está gestionado por Ribera Salud, un modelo público-privado que el PP ha establecido en numerosos centros de la Comunidad de Madrid. A esto solo añadir que será inscrito en el Registro Civil con el nombre de Robin y que toda la familia, según asegura el padre, está feliz con su llegada.

Me figuro que en estos días la familia Garzón habrá recibido infinidad de felicitaciones a través de los medios sociales; pero entre ellas se ha colado la del ínclito Tony Cantó, que ya “liberado” de sus obligaciones de la oficina del español de su amiga Isabel, seguramente para hacer méritos para que le preparen otros chiringuito a su medida (corta), ha escrito: “

@Tonicanto1

“La mujer de Alberto Garzón da a luz en un hospital de gestión privada”. haciéndose eco de una noticia de Es diario.

Cualquier persona medianamente informada sabe que la Comunidad de Madrid ha cedido la gestión de parte de los hospitales públicos a Sociedades privadas como Ribera Salud. Si Tony Cantó no lo sabe, dice muy poco de su intelecto, pero si lo sabe, dice bastante menos de su integridad y de su honradez. 

¿Hasta cuando van a seguir falseando la verdad? O ¿es que son tan tontos que piensan que eso de mentir les va a salir gratis? 

Pues a lo mejor (a lo peor) hasta les sale bien lo de seguir mintiendo y ganan en las próximas elecciones.

Como también decía Cicerón ¡Oh tempora, oh mores!

ILLAN DE VACAS, EL PUEBLO MÁS PEQUEÑO DE ESPAÑA.

En mi curiosidad por buscar los pueblos más pequeños de España, me he llegado hasta la provincia de Toledo, y allí, cerca de Torrijos, está el que dicen es el pueblo más pequeño, porque solo tiene 4 habitantes, aunque solo 3 están censados allí. Cuentan que si alguno de sus vecinos se encuentra indispuesto tienen que esperar a que alguien llegue de visita para poder jugar la partida de mus.

Es un pueblo tan pequeño que no tiene escuela, ni bares, ni campo de fútbol, aunque sí un cementerio, también pequeño, y cuentan que tuvo una estación de tren, ahora en desuso, porque en sus buenos tiempos llegó a tener casi 250 habitantes, allá por el año 1857. 

Se llama Illán de Vacas y tiene un alcalde que se llama Javier Bollaín Renilla, de los Renilla de toda la vida, porque desde las elecciones de 1979, todos los alcaldes pertenecieron a esta familia. 

Don Javier denuncia que el Ayuntamiento no tiene Secretario, por lo que no pueden empadronar a los que se llegan al pueblo con intención de hacerlo. 

En las fotografías que acompañan al reportaje podréis observar lo difícil que es encontrar a ninguno de sus habitantes. 

Y es que en Illán de Vacas tampoco hay niños ni maestro, ni cura, ni médico, ni boticario, pero si tiene una espaciosa iglesia dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, y es su patrona la Virgen de La Paz, que celebrará su fiesta el próximo día 24 de enero, aunque no he podido saber los actos que tienen programados para este año.

Precisamente la imagen de la Virgen de La Paz ha sido restaurada recientemente. La imagen, según dice su restauradora, “Merecía ser rescatada de la indiferencia de su pasado más próximo y del daño del intrusismo profesional, para ser devuelta a su ayer, a su apariencia más recóndita, escondida entre los numerosos estratos de pintura que como sedimentos del paso del tiempo la hubieran escondido esperando a ser legítimamente restaurada por manos profesionales".

En su opinión, "se trata de un claro ejemplo de cómo una magnífica obra de finales del siglo XVI, puede llegar a convertirse en un esperpento” nos cuenta Noemí Sierra. “Un tesoro escondido bajo una apariencia que no se merece. Un auténtico atentado contra nuestro patrimonio”.

Y es que, asegura, "un daño tan enorme puede llevar a convertir una obra de arte en algo sin valor, condenado al olvido y la indiferencia".

Illán de Vacas es un ejemplo más de esa España vaciada que está condenada a ir desapareciendo poco a poco, pero que he querido dejar para la posteridad, en los archivos del Eremita.