VIAJANDO EN GOOGLE 13. FORNALUCH.

Fornaluch es un bello pueblecito de menos de 700 habitantes en el interior de la isla de Mallorca en plena Sierra de Tramontana, en el valle de Sóller, junto el macizo del Puig Mayor.

Cuando retuve en Mallorca, apenas si me dio tiempo a visitar la capital, las playas y algunas de sus poblaciones más importantes, pero no conocía Fornaluch, por lo que hoy fe cogido mi Googlee marítimo y me he dado una vuelta por aquí.

Esta pequeña población de montaña está constituida por un entramado de pintorescas calles y casas de piedra que hacen de Fornalutx una visita muy especial e imprescindible en Mallorca. No es de extrañar que haya sido el primer pueblo mallorquín en formar parte del listado oficial de los Pueblos más Bonitos de España.

La mejor manera de disfrutar de Fornalutx es dando un paseo por sus empinadas calles de piedra. Un buen punto para empezar la visita es la Plaza de España, centro neurálgico del pueblo dónde encontraréis la mayoría de cafés y comercios. Junto a la plaza se encuentra la iglesia de Fornalutx cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Es precisamente alrededor de la iglesia, en la zona elevada del pueblo, dónde se sitúan las calles más pintorescas.

Podemos continuar la visita por el Carrer Mayor hasta llegar a la zona “baja” del pueblo. Aquí destaca el Ayuntamiento custodiado por una torre de defensa del siglo XVII.

El pintoresco pueblecito tiene mucho atractivo para los visitantes de la isla. Por eso cuenta con varios restaurantes de buena calidad que se han instalado a lo largo de sus adoquinadas callejuelas.

Hay restaurantes tradicionales mallorquines pensados para las familias, que sirven platos sustanciosos propios de la cocina local y nacional, en establecimientos con vistas a la bella sierra de Tramuntana. 

La próxima vez que vuelva a Mallorca no dejare de visitarle.

VIAJANDO EN GOOGLE 9: CALATAÑAZOR

Lo de viajar en Google no solo sirve para conocer nuevos sitios, sino también para rememorar antiguos viajes, ya casi olvidados.

El otro día, revisando un antiguo álbum de fotografías, me encontré con cuatro fotos de Calatañazor que hice en un viaje por tierras de Soria. Solo cuatro. Entonces eran otros tiempos y las fotos analógicas eran muy caras. Si os acordáis había que poner un carrete en la cámara y luego había que llevarle a revelar. No tenías más remedio que auto controlarte a la hora de seleccionar las fotografías si no querías perjudicar la economía familiar de ese mes. No es como ahora que con las cámaras digitales y los móviles puedes hacer todas las fotos que quieras y sin coste alguno. 

Pues eso, que viendo esas fotos me han dado ganas de recordar aquel pequeño pueblo soriano en el que la  tradición sostiene que «en Calatañazor perdió Almanzor el tambor«, que es tanto como decir que perdió su talismán de imbatible y que resultó derrotado.

Esta pequeña villa, de apenas 50 habitantes, que parece haber sido olvidada por la evolución histórica, se alza en la cima de una roca que domina la vega del río Milanos. Villa de intensa historia fronteriza, en un entorno privilegiado de bellos espacios naturales, que tiene su máximo exponente en su sabinar, uno de los bosques de sabinas mejor conservados del planeta.

Sus empinadas calles de trazado medieval y sus humildes casas  fabricadas con entramado de madera de sabina, encestado de ramas con barro, adobe o en el mejor caso de ladrillo, configuran el aspecto medieval formando un conjunto armónico de gran belleza.

En los alrededores se localizan los restos de Voluce, asentamiento celtibérico cargado de historia y de leyenda.

Del antiguo castillo se conserva un lienzo y la cimentación de las paredes del patio de armas. Desde él se puede contemplar la extensa llanura hoy llamada «Valle de la Sangre».

Además de su casco urbano destaca su iglesia románica Ntra. Señora del Castillo. A la salida del pueblo está la ermita de la Soledad, también románica con puerta sin tímpano.

Nosotros estuvimos allí con unos amigos allá por el año 1977, y por lo que he visto, el pueblo no ha cambiado demasiado, aunque ahora hay una mayor oferta turística.

La iglesia parroquial, se trata de un edificio de planta de salón con una sola nave y una torre adosada en su parte norte. Es de origen románico, si bien de la primitiva fábrica no se conserva sino el paramento occidental en el que perduran un oculo y la portada. La puerta dispone de arco de medio punto de doble arquivoltas sobre sendas columnas con capitel.

A la posterior obra gótica tardía (seguramente ya del el siglo xvi) pertenece la capilla mayor, siendo la nave y el coro del siglo XVIII.

En su interior se halla una pila bautismal románica del siglo XI el Cristo de Calatañazor o del Amparo, talla del siglo XV en un retablo barroco del siglo XVII y un pequeño museo que guarda variadas piezas de interés histórico y artístico. Todo esto nos lo explicó un cura muy mayor y muy amable que nos invitó a dar una pequeña limosna para atender las necesidades parroquiales.

Extramuros, está la ermita de la Soledad, restaurada en gran medida, pero que muestra intacto el ábside y la puerta que se abre en el lado norte. En el ábside existen dos puertas tapiadas que se abrieron en el siglo XVII para el tránsito de los desfiles procesionales. 

Hace 25 años nos llamo la atención un pequeño bar regentado por un joven maestro de Soria, que los fines de semana se trasladaba a Calatañazor para atender este primer establecimiento turístico, donde nos ofreció un buen queso de cabra y un salchichón de la tierra, regados con un Ribera del Duero sobre madre, que nos alegró la mañana.

Hoy con Google, he podido recordar aquel día entrañable por tierras sorianas en compañía de unos buenos amigos.

Nota: Cuatro de las fotografías que ilustran este artículo son las que hice hace 25 años; las otras, están tomadas de internet.

VIAJANDO EN GOOGLE 7: ALBARRACÍN

Yo, desde que estudié geografía de pequeño, sabia que existía Teruel, y cuando vi las fotografías de Albarracín, me llamó la atención una de sus calles que tiene un cierto parecido con la cuesta Salobre de Chinchón; pero no había tenido la oportunidad de llegarme hasta allí. Así que hoy me he montado en mi Google y ya estoy aquí.

Albarracín es un pueblo del sureste de la provincia de Teruel, cuenta con una población de poco más de 1000 habitantes y en 1961 fue declarada Monumento Nacional, en 1966 se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes, esta propuesta a la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y también es miembro de los Pueblos más bonitos de España.

El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada casi en su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín, y al sur los Montes Universales. Parte de su término municipal está ocupado por el Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno.

El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.

La localidad se divide en dos zonas: la parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río; y el Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.

Aunque todo el pueblo es un monumento en sí mismo vamos a destacar algunos de los más importantes. Tengo que reconocer que me ha costado trabajo seleccionar las fotografías para este reportaje, por la gran cantidad disponibles y por su belleza.

Catedral del Salvador: situada junto al castillo, es del siglo xvi con una sola nave y capillas laterales. En su museo hay buenos tapices flamencos historiados con la vida de Gedeón.

Alcázar de Albarracín: ubicado en el casco antiguo, recientemente ha sido restaurado y acondicionado para su visita. Entre 2004 y 2006 se han realizado excavaciones arqueológicas y se han restaurado sus estructuras. Si bien conserva un potente recinto amurallado, su interior alberga un interesante campo arqueológico de época medieval. Fue alcázar andalusí, al convertirse el clan de los Banu-Razin en soberanos de este pequeño reino de taifa en el siglo xi, que dio nombre a la ciudad. Durante los siglos XIII y VIV siguió siendo residencia de los señores de Albarracín, y, tras la conquista aragonesa de la ciudad en 1284, se transformó casi completamente. La fortaleza estuvo ocupada hasta finales del siglo XVI; fue destruida en el siglo xviii tras la Guerra de Sucesión.

Casa Consistorial: se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Es del siglo XVI con balcones de madera y un corredor corrido sobre el río.

Murallas de Albarracín: del siglo XIV de construcción cristiana.

Y después de darte una vuelta por sus calles empinadas y sus plazas, el visitante también se merece un momento de reposo, y para eso nada mejor una buena mesa donde degustar la cocina de este pueblo de Teruel. La cocina de Albarracín se basa en el estilo de vida de la zona, en el que predomina la agricultura y ganadería.

Uno de los platos más populares son las migas, la comida típica de los pastores cuando estaban en el monte. Es un plato humilde que sin embargo conquista todos los paladares gracias a su calidad.

Otros primeros típicos son las sopas de ajo, el gazpacho serrano, la borraja y el cardo. De las carnes para comer en Albarracín destaca el ternasco de Aragón,el ciervo y el cordero.

En cuanto a pescados, es muy típico la trucha capturada en el río Guadalaviar. Para llevarte a casa o regalar, los quesos y los productos derivados del cerdo son una auténtica delicia de buena calidad: jamones, chorizo, embutidos….

Aunque ya he dicho que yo, dejado el Google aparte, comeré tranquilamente en casa, que en “”Ca Manolo” tampoco se come mal.

VIAJANDO EN GOOGLE 3: AINSA

Para la tercera etapa de turismo virtual, me he subido al Google de alta velocidad y me he trasladado hasta los Pirineos, antes de que empiecen los fríos del invierno para llegar a La villa de AINSA, un pueblo de la comarca de Sobrarbe, en la Provincia de Huesca, en el que he encontrado reminiscencias de mi apellido.

Está situado en el alto Pirineos, y parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. 

Tiene una población de unos 2100 habitantes.

Su núcleo original, que se emplaza en un promontorio sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara, está formado por dos calles casi paralelas, la calle Mayor y la calle Santa Cruz que desembocan en la plaza Mayor. A continuación, en dirección oeste, aparece el castillo que se extiende por una amplia explanada. Próximo a él está el templete De la Cruz Cubierta, construido en 1665; según la leyenda, aquí se produjo el milagro de la aparición de una cruz de fuego sobre una carrasca lo que favoreció la victoria de las tropas de García Jiménez sobre las musulmanas. Por este motivo en el escudo de la villa figura una carrasca coronada por una cruz. 

Con clara distribución medieval, el casco histórico de Aínsa está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1965. Actualmente es un centro turístico de relevancia, tal y como constató su elección como capital de Turismo Rural 2018.

Sus principales monumentos:

Castillo de Aínsa.

Sus obras comienzan en el siglo XI y experimentaron importantes modificaciones y ampliaciones que culminaron en el XVII. Siendo una fortaleza modificada a lo largo del tiempo, conserva muy pocos elementos del edificio románico. Destacan en él la Torre del Tenente, de planta pentagonal, hoy convertida en un Ecomuseo, el gran patio de armas y un portalón que se abre a la plaza Mayor.

Iglesia parroquial de Santa María

Iglesia románica iniciada en el XI y finalizada en el XII. Se consagró en 1181. De sencilla portada de cuatro arquivoltas apoyadas en otros tantos pares de columnas con capiteles labrados de manera rudimentaria. Tiene una sola nave con bóveda de medio cañón apuntado. la torre, de dimensiones únicas en el románico aragonés, hace imprescindible su visita, con saeteras para la defensa.

Casa de Bielsa

Del siglo XVI o XVII, con ventanas geminadas que destacan de las construcciones del entorno. Ahora reconvertida en alojamiento turístico.

Plaza Mayor

Presidida por el edificio del ayuntamiento y abierta al castillo, se rodea por soportales en ambos lados. En estos soportales se encuentran lagares comunitarios donde se llevaba a cabo la prensa de la uva.

Entre las muchas fiestas y ferias que se celebran, la mayoría como atracción turística, podemos destacar que el último domingo de agosto, en los años pares se celebra la representación de «la Morisma», teatro popular que recrea la reconquista de la villa por parte de los ejércitos cristianos, ayudados según la leyenda por la aparición de una cruz de fuego encima de una carrasca.

VIAJANDO EN GOOGLE 2: MADERUELO.

Yo me enteré de la existencia de Maderuelo la primera vez que visité el Museo del Prado. Allí me encontré con unos frescos románicos impresionantes que decían proceder de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo. Es una ermita de modestas dimensiones 22,30 m. en total, por 8 en la nave y 5, 50 de profundidad en la cabecera. Edificada en mampostería y reforzada en sus aristas con sillares, cuenta con cabecera plana, detalle de arcaicismo. Es iglesia de fundación templaria y de las más antiguas, a juzgar por su cabecera plana. 

Pero esta Ermita tiene una historia menos conocida. Hacia 1896 el cura párroco de Maderuelo, con la autorización del Prelado, para conseguir fondos para el arreglo de las otras iglesias del pueblo, hizo una publica subasta de la Ermita que fue adquirida por don Frutos Gómez, vecino de Maderuelo, por la cantidad de 150 pesetas, utilizándola como almacén de un molino harinero; después emigró a Turegano  y se la vendió a don Santiago González, que la utilizo como pajar y cuadra para sus burros; quien intentó venderla a unos inversores extranjeros, hasta que el Estado pudo adquirirla en el precio de 50.000 pesetas. Las pinturas permanecieron en la Ermita de Maderuelo hasta que fueron trasladadas al Museo del Prado. (A mi me ha contado esta historia un biznieto de Frutos Gómez, que fue propietario de aquel fabuloso tesoro, que solo le había costado 150 pesetas, a finales del siglo XIX)

Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 6-XII-1924. En 1947 José Gudiol arrancó y pasó sus pinturas a lienzo, que fueron instaladas en el Museo del Prado en 1950. En 1952, el agua del embalse de Linares en el río Riaza alcanzó casi un metro en el interior de la nave, aunque ya entonces las pinturas estaban afortunadamente a salvo.

Las pinturas que decoraban su cabecera y que podemos admirar en El Prado corresponden cronológicamente a primer tercio del XII y el estilo denota una mano afín al Maestro de Tahull, cuando no él mismo.

En la parte superior de la cabecera, hallamos una representación del Cordero Místico en mandorla circular sustentada por dos ángeles; y también se puede admirar la primera representación pictórica de Adán y Eva desnudos.

De esto hace ya muchos años, y siempre había pensado visitar el pueblo; Incluso, hace unas semanas pensamos ir a comer a la Posada del Medievo, donde nos habían recomendado su menú: 

“Como entrantes a compartir: Cecina de vaca, una morcilla de arroz y un torrezno. Después, unos judiones con oreja y pie de cerdo. A continuación, para desengrasar, una ensalada de boletus y foie, y de plato fuerte, a elegir entre un solomillo de buey con salsa de hongos o cordero lechal asado.

De postre, tarta de queso casera o biscuit de higos. Todo regado con un Ribera del Duero, por ejemplo, un tinto de Matasnos”.

Desgraciadamente, eran las fiestas del pueblo y no pudieron atendernos; pero pensándolo bien, yo creo que mi estómago ya no está para esos pantagruélicos banquetes.

Así que hoy me he subido al Google y me he dado una vuelta para conocer el pueblo.

La localidad de Maderuelo se sitúa al extremo noreste de la provincia de Segovia, ya cerca de la de Soria. El caserío se agrupa sobre una elevación lanceolada y está amurallado. Frente al mismo, al sureste y al otro lado del río se ubica, extramuros, la ermita de la Vera Cruz.

Cuenta con una población de 125 habitantes, por lo que suele haber más visitantes que residentes. Su casco urbano está declarado bien de interés cultural, en la categoría de conjunto histórico, y es también uno de los pueblos más bonitos de España.

Entre sus monumentos, además de la ermita De la Vera Cruz, podemos destacar:

La ermita de la Virgen de Castroboda.

Ermita construida a finales del s. XVIII que los vecinos levantaron con su esfuerzo para albergar a la patrona de Maderuelo. En su edificación se usaron los materiales de la ermita de San Roque, situada en el mismo lugar al lado del cementerio, quizá porque este santo es el protector contra la peste, siendo ahora la Virgen de Castroboda, la que vela por el eterno descanso de los hijos difuntos de la Villa. Interesante edificio construido en estilo neoclásico con interior barroco. 

Y la Iglesia de Santa Maria del Castillo.

Iglesia mudéjar que destaca por su tamaño, ya que se trataba de la iglesia arciprestal, conservando manifestaciones de distintos estilos, siendo el único templo segoviano con restos de estilo califal.

En sus muros se aprecia la reutilización de materiales románicos provenientes del anterior templo, que debió ser demolido para la construcción del actual, distinguiéndose en el alero reaprovechado los canecillos románicos y algunas metopas.

En el s. XVIII se construyó una espadaña para sustituir la anterior que amenazaba ruina, alta espadaña que alberga cinco campanas, cuyo tañir se escucha a distancias increíbles.

Sorprende la altura de la nave principal, rematada por un ábside semicircular y una elegante techumbre de madera, así como las bóvedas y ventanas mudéjares en ladrillo de las capillas laterales.

Que me dan ganas de darme una vuelta por este pequeño pueblo, ver sus calles y monumentos y darme un homenaje gastronómico…. Pero eso, cuando me autorice mi dietista.

VIAJANDO EN GOOGLE 1: URUEÑA

Se puede viajar en barco o en avión, en tren, en autocar, en bici, en coche, incluso andando, lo que llaman peregrinar; también se puede viajar en la televisión... pero a mí, que por eso de los años, cada día es más difícil hacer turismo, ahora me gusta viajar en Google. Es más cómodo, mucho más barato, y además te enteras de más cosas que si te las cuentan los guías turísticos, que las más de las veces, y salvo honrosas excepciones, solo te cuentan chorradas que muchas veces son mentiras.

Pues a lo que iba; que después de viajar y dejar constancia de estos viajes en El Eremita, donde podéis encontrar mis andanzas turísticas; he decidido compartir con vosotros mis viajes virtuales, aunque en mis reportajes ya no encontraréis mis fotos, sino las que se pueden ver en internet, que muchas veces serán mejores que las mías.

Y vamos a iniciar estos viajes en URUEÑA, un pueblo singular que me ha parecido ideal para iniciar estas visitas.

URUEÑA es un pueblecito de Valladolid de apenas 200 habitantes. Está amurallado, tiene dos Iglesias, una plaza pequeña, algunas casas rurales y 12 librerías, más o menos que una por cada 15 habitantes; por algo se le conoce como “La Villa del Libro”

Es un pueblo que parece ideado por José Luis Cuerda cuando escribió “Amanece que no es poco”, pero no; el URUEÑA actual lo debió pergeñar Joaquín Díaz, cuando buceaba por el folklore castellano para salvar las esencias de las canciones tradicionales del pueblo. 

Después allí ubicó su Fundación y allí se fueron reuniendo sus amigos y colaboradores que habían leído “La vida retirada” de Fray Luis de Leon:

“¡Qué descansada vida

la del que huye del mundanal ruïdo,

y sigue la escondida

senda, por donde han ido

los pocos sabios que en el mundo han sido.”

Y hoy URUEÑA es una realidad que además es uno de los pueblos más bonitos de España, y como no podía ser de otra forma, ha llegado el turismo, aunque allí se debe vivir muy bien, bastante apartados del mundanal ruido, aunque solo sea entre semana.

Allí también se retiró Luis Delgado y allí instaló su Museo de instrumentos musicales con su gran colección conseguida con cariño y dedicación durante toda su vida. Una colección de más de 1200 piezas, tan amplía que también colabora en el museo “Los sonidos de la tierra” de Santo Domingo de Silos.

Y allí están los Músicos de Urueña, que tras más de veinticinco años de trabajo en diversas formaciones, y con una profunda experiencia en el campo de la música medieval, César Carazo y Luis Delgado fundan en 1998, con el propósito de llevar a cabo un trabajo creativo pero riguroso sobre la música medieval de la Península Ibérica, contando para ello con la proximidad cultural y geográfica del Magreb y de la Occitania medieval.

Pero además del museo de instrumentos musicales, Urueña tiene un museo del libro, un museo del cuento, un museo de campanas y el museo etnológico de la Fundación Joaquín Díaz.

Allí podemos encontrar la Emita de la Anunciada, un bello y coqueto monumento románico que se remonta al siglo XI y que es una curiosa y única muestra del románico lombardo catalán que puedes ver en Castilla.

En fin, que después de ver todo esto en internet, no voy a tener más remedio que acercarme a Urueña, porque hay cosas que hay que verlas para creerlas... A ver si encuentro un alma caritativa que se ofrezca de chofer para llevarme a Urueña.

Nota: Por cierto, si queréis ampliar la información, no tenéis que hacer nada más que entrar en internet, buscar Google, poner Urueña y encontraréis muchos más datos y buenas fotografías. Os lo recomiendo.