VIAJANDO EN GOOGLE 6: BEGET.

Hoy, que parece que amenaza lluvia y no apetece salir a la calle, me he dicho, “Voy a coger el Goggle y me voy a ir hasta Cataluña, a la provincia de Gerona, muy cerca de la frontera con Francia”. 

Y aquí estoy, en Beget, en la Comarca del Ripollés, que fue un municipio independiente hasta el año 1969, en que fue agregada al término municipal de Camprodón. 

Una de las ventajas de este turismo virtual, y viajar en Google, es que no importa demasiado la cuestión meteorológica, y puedes ir donde quieras y cuando quieras sin importar lo que hayan dicho Roberto Brasero en el telediario.

Situada en la cabecera del Río Lierca, sus casas de piedra se agrupan alrededor de la riera de Beget. Hoy es un pueblo turístico y de segundas residencias. La población, en buena parte diseminada, se centra en el núcleo de Beget y en masías dispersas alrededor de las antiguas parroquias rurales de Rocabruna, Bestraca y Salarsa.

Beget data del Siglo X, es un pequeño pueblo donde su arquitectura medieval como sus puentes del Siglo XIV y también la imponente Torre del Reloj de cuatro pisos (22 metros), te invita a retroceder en el tiempo.

El atractivo principal de Beget es la iglesia de Sant Cristòfor, una de las construcciones románicas del Pre-Pirineu más bonitas de la zona. En su interior se puede contemplar la Majestat, una talla de madera de grandes dimensiones que se ha conservado intacta desde el siglo XII.

A finales del siglo XVIII Beget tenía 662 habitantes y en 1860, 1309 habitantes. Desde entonces la población ha ido descendiendo. En el 2005 la localidad tenía solo 27 habitantes pues se ha convertido en un lugar de segunda residencia.

Las casas de Beget están, en general, asentadas sobre la roca, con paredes de mampostería de piedra y mortero de cal y barro en los edificios más antiguo y con mortero de aglomerado hidráulico (rehechos en el siglo xix), las fachadas de los cuales, estaban rebozadas y pintadas de ocre, blanco y beige. La mayoría de jambas y dinteles de puertas y ventanas, son de madera o piedra picada. Los tejados son  de teja árabe, y las puertas y las ventanas, de madera con contraventanas interiores.

Las opciones para comer en Beget no son demasiadas. Una de las más populares y recomendadas es el restaurante Can Jeroni, ubicado junto al primero de los dos puentes del pueblo. Las vistas de la iglesia de Sant Cristòfol de fondo son un condimento especial de lugar y el motivo por el cual la terraza suele llenarse de gente los fines de semana. El menú cuesta sobre los 25€ por persona y los platos tienen una perfecta mezcla de comida catalana. 

Aunque otras de las ventajas de viajar en Google es que la comida y el alojamiento lo haces en casa y a un precio excelente en la relación de calidad-precio.

HUMOR

Es muy bueno, y necesario, tener sentido del humor, para sobrellevar la vida rutinaria en este valle de lágrimas. Y, dado el caso, nos podemos reír de casi todo, incluso de cuando vemos que el prójimo se da un tortazo contra una farola.

Pero ahora está de moda en televisión programas que se auto titulan de humor, y muchas veces, maldito la gracia que tienen. El Hormiguero, El intermedio, Todo es mentira, y algunos más que ahora no me acuerdo... pero también otros de noticias o de divulgación, adoptan un estilo jovial y dicharachero en que parecen tomarse todo a broma, con chascarrillos, risitas y gracietas por parte de los reporteros, que muchas veces ponen en evidencia a los entrevistados.

No estoy hablando de los programas de chistes o sketch’s tradicionales, que tengan más o menos gracia, ya sabes lo que vas a ver.

Me estoy refiriendo a esos programas que abordan asuntos serios e importantes de forma superficial, irónico, incluso, hiriente e insultante, cuando el objeto de mofa no puede defenderse.

Muchas veces llegan a la falta de respeto y la injuria, pero como es una “broma”, como es en un programa de humor, parece que todo vale. Y el problema está cuando a esos programas de humor les falta el ingenio. Yo recuerdo aquel programa de canal plus, “Los Guiñoles” que podían er hirientes en algunas ocasiones, pero eran ingeniosos y con guiones cuidados y bien construidos.  

Vamos que a mi, esa clase de humor no me gusta, sobre todo cuando el humor está carente de ingenio y gracia, y se convierten al final en ordinarios, irrespetuosos y en burdos ejemplos del mal gusto.

Y es que para ser humoristas hace falta ingenio y bastante inteligencia... y eso, desgraciadamente, no abunda demasiado. Y hay que ver la cantidad de sandeces (en Chinchón se dice tontunas) que hay que oír muchas veces en estos programas... 

VIAJANDO EN GOOGLE 5: PEDRAZA.

Ya de vuelta de las tierras aragonesas, pensé que era una oportunidad para visitar las tierras segovianas, y así me monté en mi Google para acercarme a Pedraza donde, me habían dicho, se come un excelente lechazo asado, al estilo de la tierra.

Es Pedraza un pueblo pequeño de la provincia de Segovia.  Se trata de una villa medieval amurallada, cuya rehabilitación motivó su declaración como  Conjunto Histórico en 1951. El término municipal, cuya población asciende a 342 habitantes incluye las localidades de Pedraza, Rades de Abajo y La Velilla.

Allí nos vamos a encontrar:

SU FAMOSA PLAZA MAYOR

“La famosa Plaza Mayor” de Pedraza, quién no ha visto esas fachadas con las típicas balconadas, el balcón del ayuntamiento y la iglesia de San Juan, además de sus soportales, todo ello con un gran ambiente medieval. Su encanto estriba en la irregularidad de su construcción, que se ha originado con el paso del tiempo de una forma un poco anárquica. Es, sin duda, el lugar más representativo de la Villa.

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

En la misma plaza, y presidiendo esta, esta la iglesia de San Juan, románica, con un bonito ábside que no se ve desde la misma plaza, pero al que podemos acceder por un pasadizo, hacia otra pequeña placita. En su interior podemos contemplar una pila bautismal del s.XIII.

EL CASTILLO

Se dice que en este castillo ocurrieron hechos históricos como la prisión de los hijos de Francisco I, rey de Francia, entre 1525 y 1529. La fortaleza se construyó en el s.XIII y rehabilitada en el XV, aprovechando para realizar la torre del homenaje.

En su interior se observa el escudo de los Herrera, que dejaron paso a los Fernández de Velasco. Más adelante, en el siglo XVI, el castillo fue reformado por los duques de Frías “Condestables de Castilla”

En la actualidad, el castillo es propiedad del pintor Ignacio de Zuloaga, que se hizo con él en estado de ruina, hizo una buena restauración de las torres, donde montó su estudio de pintura. También sirven como salas de exposiciones de cuadros del pintor y otras obras de gran importancia.  

Se puede visitar y también realizar eventos en él, además de conocerle con visitas guiadas. Se podrá visitar el aljibe, el museo y el patio de armas.

LA MURALLA

Actualmente se puede visitar también la antigua muralla del siglo XV, que se ha rehabilitado en el año 2011. Se ha recuperado el Portillo de la Torrey el Pozo de la Hontanillas, aljibe del s.XV, que se ha acondicionado como sala de audiovisuales y desde donde se puede apreciar un manantial a 15 metros de profundidad. 

Pero posiblemente, además de sus asados, Pedraza es conocida en todo el mundo por su

CONCIERTO DE LAS VELAS.

Pedraza es un pueblo con encanto especial, pero en su Noche de las Velasse convierten en un escenario idílico, que invita a soñar a los miles de turistas tanto de Segovia como de toda España que visitan la localidad durante el primer y segundo sábado de julio. 

Se trata de una fiesta espectacular, que convierte Pedraza en un escenario mágico cuando llega la noche, más o menos a partir de las 22:00. Ya desde las 19 horas comienzan los turistas a encender algunas velas, pero es sobre cuando se pone el sol, cuando empiezan a encenderse las más de 60.000 velas por todos los balcones, ventanas, calles y todos los rincones del pueblo, además el alumbrado público desaparece.

GASTRONOMÍA

Pedraza es Tierra de Sabor, con muchos años de experiencia con los hornos de leña, que desde primera hora de la mañana ya preparan sus brasas para asar los mejores lechazos y cochinillos.

Pero no son solo de los asados, uno no se puede ir de Pedraza sin probar el mejor pan artesano de tahona, de elaboración reposada y tranquila, en el que solo se utilizan ingredientes naturales: harina de trigo, sal, agua y levadura madre. Luego, el horno alimentado con madera de encina o de roble va cociendo el mejor pan de tahona, tal y como se ha hecho siempre. El resultado, es un sabor diferente y auténtico, que por desgracia ya se ha olvidado en las grandes ciudades y que solo en sitios así se preserva auténtico.

Si podéis vosotros, id un día a conocer este bello pueblo de Pedraza, y os recuerdo que el lechazo asado está de miedo.

JOSÉ SACRISTÁN DIJO “GRACIAS CHINCHÓN “

Anoche, en el teatro Lope de Vega de Chinchón, ante la atenta mirada de aquel niño que le miraba desde el número uno de la delantera del gallinero, dio las gracias a su pueblo Chinchón, por el homenaje que el día antes le había ofrecido.

Y lo hizo de la forma que el sabe hacerlo: con una interpretación magistral de “Una señora de rojo sobre fondo gris”, una interpretación que el había dicho que sería la más importante de su carrera, porque sería cerrar su círculo vital en el teatro,  que nació aquí, en un ya muy lejano día del mes de diciembre de 1943, y que cierra hoy, día 30 de octubre de 2022.

Chinchon respondió con una ovación de muchos minutos, que, seguro, el guardara en su memoria, porque es el sentimiento de sus paisanos.

Gracias también a ti, Pepe. 

CHINCHÓN RINDE UN MERECIDO Y EMOTIVO HOMENAJE A SU HIJO PREDILECTO JOSÉ SACRISTÁN

Hay veces que el cronista sabe que no va a poder trasmitir en su crónica el sentimiento y la emoción que se ha vivido en un acontecimiento. Y está es hoy mi sensación. Es fácil narrar cómo se ha desarrollado este homenaje, enumerar todas las personalidades que han asistido y cómo el homenajeado se ha emocionado hasta las lágrimas; pero es muy difícil trasmitir la emoción que han vivido los asistentes que llenaban el teatro Lope de Vega de Chinchón.

Habrá que empezar diciendo que el Ayuntamiento acordó el año pasado poner el nombre de Jose Sacristán a una calle y con ese motivo hacerle un homenaje, pero por causa de la pandemia se fue demorando y ha sido hoy, 29 de octubre de 2022, cuando, por fin, se ha podido realizar.

Estaba anunciado a la torera hora de las cinco de la tarde, y con puntualidad, en este caso no torera sino teatral, a esa hora entraba en el patio de butacas Jose Sacristán acompañado de su familia, que fue recibido por los asistentes con un interminable aplauso que nada tuvo que envidiar a la mayor ovación que él haya tenido en sus innumerables éxitos teatrales.

El acto lo presentó la actriz, dramaturga y directora de escena, Natalia Menéndez, quien dio la palabra al Sr. Alcalde de Chinchón que justificó los motivos de este homenaje que era reflejo del sentir de todo el pueblo. A continuación tomó la palabra la Consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, quien resaltó los valores artístico de quien ella dijo era el más importante de los actores españoles.

A continuación se fueron sucediendo varios vídeos en los que se recordó a sus padres y familiares y su trayectoria artística y personal; y una serie de entrevistas a vecinos, familiares y amigos que contaron anécdotas y vivencias con José, resaltando la época en que vivió en Chinchón.

Hasta hubo un vídeo en el que el “pueblo de Chinchón” se dirigió al homenajeado, agradeciéndole que a diferencia de don Quijote que no se quiso acodar del nombre de aquel lugar de la Mancha,  el siempre había recordado el nombre de Chinchón, su pueblo.

Luego, Carlos Goñi, el vocalista del Grupo Revólver, cantó la canción “Sacristan de sacristanes” que ya le había cantado en el Festival de Almagro, narrando la vida y milagros del actor, además de recordar todas las vivencias que habían vivido juntos.

Subió, por último, José Sacristán al escenario, para decir que esta era la ocasión en que más emoción y sentimiento había sentido pensando en todos los seres que ya no estaban aquí, y que no era el momento de extenderse demasiado porque no sabía si lo podría resistir. 

Después de otra larga ovación con todo el público puesto en pie, salimos a la calle que desde ahora se llamará Jose Sacristan. Es la calle que baja de la calle Canteras a la Plazuela de Palacio, entre la iglesia y el teatro; un tramo de calle que hasta ahora correspondía al Callejón de Don Florencio. Allí se descubrió la placa de la calle, obra de Ángel Simón Quicile.

Seguidamente, José Sacristán, ejerciendo de pregonero, dijo que a partir de ahora, por esa calle no podrían pasar los fascinerosos, los hombres de mal vivir, los que no ayuden a los necesitado... en una palabra, que por esa calle solo podrían circular los hombres (y mujeres) de bien.

Pero faltaba un detalle más. Enfrente de la efigie de la Virreina, a la entrada del teatro se descubrió una escultura en la que se ve a un niño sentado en la delantera de gallinero que está viendo una película... Esta escultura, de Miguel Ángel Laguna Villalobos rememora aquel día del mes de diciembre de 1943, cuando el niño José Sacristán, sentado en el número 1 de gallinero, veía por primera vez una película y nacía su vocación de actor.

Como el aforo del teatro es reducido se instaló una pantalla gigante en la fachada del Ayuntamiento para que pudiera seguirse todo el acto del teatro; luego el público acudió a la plazuela de Palacio que presentaba una amplísima concurrencia. 

Jose Sacristan, muy emocionado, agradeció a todos el cariño que estaba recibiendo. A continuación se sirvió un vino español a todos los asistentes.

Como sorpresa final, también se colocó una réplica de la estatua precisamente en la delantera de gallinero donde el estuvo sentado de niño. 

Para terminar, hay que felicitar a los componentes del Grupo Arco Iris que han sido los artífices del guión y la realización de todo el acto, y al Ayuntamiento de Chinchón promotor del mismo. 

Y ¿cómo no? Felicitar a Jose Sacristán por este homenaje y sobre todo por haber tenido la ocasión de conocer el cariño de todo su pueblo.

Telemadrid también se unió al homenaje haciendo un reportaje en el telediario de la noche.

VIAJANDO EN GOOGLE 4: ANSÓ.

Ya que estaba por Aragón, he cogido el Google de cercanías para acercarme hasta Anso que es un pueblecito de la Provincia de Huesca, perteneciente a la comarca de la Jacetania y cuenta con una población de 397 habitante. Un pequeño pueblo con pocos habitantes, como a mi me gustan, posiblemente por mi vocación de eremita.

Se sitúa en el curso medio del Valle del Río Veral , en el Pirineos occidental aragonés. Su término municipal se extiende hacia el Este, más allá del valle que recorre el río Veral. Históricamente está mancomunado con la localidad de Fogo que posee, a su vez, Ayuntamiento propio, aunque sin delimitación de territorio, caso poco repetido en el resto de España. Está suscrito al partido judicial de Jaca.

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de los Valles Occidentales y el Paisaje protegido de las Foces de Fogo y Binies. 

La principal actividad de Ansó ha sido desde siempre la ganadería, especialmente centrada en la cabaña ovina, de ahí la gran tradición ganadera trashumante de las gentes de este valle, práctica que, a comienzos del siglo XXI ha dejado de producirse.

Igualmente han existido actividades agrícolas, aunque buena parte del término municipal se sitúa por encima de la altitud de 1.000 m, que en el Pirineo  equivale aproximadamente al límite por encima del cual la agricultura no es viable económicamente hablando.

Como sucede en Fogo y en otros lugares próximos, existía una corriente de emigración temporal femenina a Mauleon, en Francia, conocida como "emigración golondrina". Allí trabajaban en las fábricas de alpargatas o a servir en las casas de esta región fronteriza, mientras que los varones de la familia se dedicaban al cuidado del ganado. Una jota refleja esta dura realidad de épocas pretéritas:

"As mozas se'n ban ta Franzia, os mozos ent'a Ribera, adiós Paco d'Ezpelá, polidas eslinaderas."

En los últimos tiempos, como sucede en otros puntos del Pirineo, Ansó viene recibiendo un importante flujo de visitantes, lo que ha generado una creciente actividad encarada al turismo. No obstante, se ha sabido evitar, hasta ahora, la masificación turística, como es notorio. La reciente declaración de Bien de Interés Cultural otorgada a la Villa de Ansó contribuirá a preservar los valores arquitectónicos, paisajísticos y ambientales que encierra todo su conjunto.

En la localidad, además del español, se habla el ansotano, una variante de la lengua aragonesa utilizada en el Pirineo occidental.

La particular arquitectura del pueblo hace que, entre casa y casa, se hayan dejado unos estrechos pasillos que aquí se llaman “arteas”, de unos cincuenta centímetros de ancho y que constituyen una de las características de la pequeña urbe original.

La iglesia parroquial de San Pedro, de enorme volumen y concepción defensiva (matacán y aspilleras), de estilo gótico, del siglo XVI, y de portada plateresca con un interesante retablo barroco y una cruz procesional renacentista también del siglo XVI. Se asienta sobre el lugar que ya ocupó un templo en el siglo VI.

Museo Etnológico (en la Iglesia parroquial de San Pedro), abierto al público en 1974.

Museo de Arte Sacro (también en la parroquia de San Pedro).

El último domingo del mes de agosto de cada verano, la localidad de Ansó celebra el Día de la Exaltación del Traje Ansotano. Durante todo el día el pueblo recupera una imagen que no hace tantos años que era cotidiana. De hecho, hasta 1930 eran mayoría los ansotanos que iban vestidos con el traje y hasta finales de siglo XX algunos vecinos mantuvieron la tradición. Esta celebración se lleva a cabo desde el año 1971 y su carácter singular y de gran valor cultural han motivado que haya sido reconocida como de Interés Turístico Nacional.

VIAJANDO EN GOOGLE 3: AINSA

Para la tercera etapa de turismo virtual, me he subido al Google de alta velocidad y me he trasladado hasta los Pirineos, antes de que empiecen los fríos del invierno para llegar a La villa de AINSA, un pueblo de la comarca de Sobrarbe, en la Provincia de Huesca, en el que he encontrado reminiscencias de mi apellido.

Está situado en el alto Pirineos, y parte de su término municipal está ocupado por el Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara. 

Tiene una población de unos 2100 habitantes.

Su núcleo original, que se emplaza en un promontorio sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara, está formado por dos calles casi paralelas, la calle Mayor y la calle Santa Cruz que desembocan en la plaza Mayor. A continuación, en dirección oeste, aparece el castillo que se extiende por una amplia explanada. Próximo a él está el templete De la Cruz Cubierta, construido en 1665; según la leyenda, aquí se produjo el milagro de la aparición de una cruz de fuego sobre una carrasca lo que favoreció la victoria de las tropas de García Jiménez sobre las musulmanas. Por este motivo en el escudo de la villa figura una carrasca coronada por una cruz. 

Con clara distribución medieval, el casco histórico de Aínsa está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1965. Actualmente es un centro turístico de relevancia, tal y como constató su elección como capital de Turismo Rural 2018.

Sus principales monumentos:

Castillo de Aínsa.

Sus obras comienzan en el siglo XI y experimentaron importantes modificaciones y ampliaciones que culminaron en el XVII. Siendo una fortaleza modificada a lo largo del tiempo, conserva muy pocos elementos del edificio románico. Destacan en él la Torre del Tenente, de planta pentagonal, hoy convertida en un Ecomuseo, el gran patio de armas y un portalón que se abre a la plaza Mayor.

Iglesia parroquial de Santa María

Iglesia románica iniciada en el XI y finalizada en el XII. Se consagró en 1181. De sencilla portada de cuatro arquivoltas apoyadas en otros tantos pares de columnas con capiteles labrados de manera rudimentaria. Tiene una sola nave con bóveda de medio cañón apuntado. la torre, de dimensiones únicas en el románico aragonés, hace imprescindible su visita, con saeteras para la defensa.

Casa de Bielsa

Del siglo XVI o XVII, con ventanas geminadas que destacan de las construcciones del entorno. Ahora reconvertida en alojamiento turístico.

Plaza Mayor

Presidida por el edificio del ayuntamiento y abierta al castillo, se rodea por soportales en ambos lados. En estos soportales se encuentran lagares comunitarios donde se llevaba a cabo la prensa de la uva.

Entre las muchas fiestas y ferias que se celebran, la mayoría como atracción turística, podemos destacar que el último domingo de agosto, en los años pares se celebra la representación de «la Morisma», teatro popular que recrea la reconquista de la villa por parte de los ejércitos cristianos, ayudados según la leyenda por la aparición de una cruz de fuego encima de una carrasca.

VIAJANDO EN GOOGLE 2: MADERUELO.

Yo me enteré de la existencia de Maderuelo la primera vez que visité el Museo del Prado. Allí me encontré con unos frescos románicos impresionantes que decían proceder de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo. Es una ermita de modestas dimensiones 22,30 m. en total, por 8 en la nave y 5, 50 de profundidad en la cabecera. Edificada en mampostería y reforzada en sus aristas con sillares, cuenta con cabecera plana, detalle de arcaicismo. Es iglesia de fundación templaria y de las más antiguas, a juzgar por su cabecera plana. 

Pero esta Ermita tiene una historia menos conocida. Hacia 1896 el cura párroco de Maderuelo, con la autorización del Prelado, para conseguir fondos para el arreglo de las otras iglesias del pueblo, hizo una publica subasta de la Ermita que fue adquirida por don Frutos Gómez, vecino de Maderuelo, por la cantidad de 150 pesetas, utilizándola como almacén de un molino harinero; después emigró a Turegano  y se la vendió a don Santiago González, que la utilizo como pajar y cuadra para sus burros; quien intentó venderla a unos inversores extranjeros, hasta que el Estado pudo adquirirla en el precio de 50.000 pesetas. Las pinturas permanecieron en la Ermita de Maderuelo hasta que fueron trasladadas al Museo del Prado. (A mi me ha contado esta historia un biznieto de Frutos Gómez, que fue propietario de aquel fabuloso tesoro, que solo le había costado 150 pesetas, a finales del siglo XIX)

Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 6-XII-1924. En 1947 José Gudiol arrancó y pasó sus pinturas a lienzo, que fueron instaladas en el Museo del Prado en 1950. En 1952, el agua del embalse de Linares en el río Riaza alcanzó casi un metro en el interior de la nave, aunque ya entonces las pinturas estaban afortunadamente a salvo.

Las pinturas que decoraban su cabecera y que podemos admirar en El Prado corresponden cronológicamente a primer tercio del XII y el estilo denota una mano afín al Maestro de Tahull, cuando no él mismo.

En la parte superior de la cabecera, hallamos una representación del Cordero Místico en mandorla circular sustentada por dos ángeles; y también se puede admirar la primera representación pictórica de Adán y Eva desnudos.

De esto hace ya muchos años, y siempre había pensado visitar el pueblo; Incluso, hace unas semanas pensamos ir a comer a la Posada del Medievo, donde nos habían recomendado su menú: 

“Como entrantes a compartir: Cecina de vaca, una morcilla de arroz y un torrezno. Después, unos judiones con oreja y pie de cerdo. A continuación, para desengrasar, una ensalada de boletus y foie, y de plato fuerte, a elegir entre un solomillo de buey con salsa de hongos o cordero lechal asado.

De postre, tarta de queso casera o biscuit de higos. Todo regado con un Ribera del Duero, por ejemplo, un tinto de Matasnos”.

Desgraciadamente, eran las fiestas del pueblo y no pudieron atendernos; pero pensándolo bien, yo creo que mi estómago ya no está para esos pantagruélicos banquetes.

Así que hoy me he subido al Google y me he dado una vuelta para conocer el pueblo.

La localidad de Maderuelo se sitúa al extremo noreste de la provincia de Segovia, ya cerca de la de Soria. El caserío se agrupa sobre una elevación lanceolada y está amurallado. Frente al mismo, al sureste y al otro lado del río se ubica, extramuros, la ermita de la Vera Cruz.

Cuenta con una población de 125 habitantes, por lo que suele haber más visitantes que residentes. Su casco urbano está declarado bien de interés cultural, en la categoría de conjunto histórico, y es también uno de los pueblos más bonitos de España.

Entre sus monumentos, además de la ermita De la Vera Cruz, podemos destacar:

La ermita de la Virgen de Castroboda.

Ermita construida a finales del s. XVIII que los vecinos levantaron con su esfuerzo para albergar a la patrona de Maderuelo. En su edificación se usaron los materiales de la ermita de San Roque, situada en el mismo lugar al lado del cementerio, quizá porque este santo es el protector contra la peste, siendo ahora la Virgen de Castroboda, la que vela por el eterno descanso de los hijos difuntos de la Villa. Interesante edificio construido en estilo neoclásico con interior barroco. 

Y la Iglesia de Santa Maria del Castillo.

Iglesia mudéjar que destaca por su tamaño, ya que se trataba de la iglesia arciprestal, conservando manifestaciones de distintos estilos, siendo el único templo segoviano con restos de estilo califal.

En sus muros se aprecia la reutilización de materiales románicos provenientes del anterior templo, que debió ser demolido para la construcción del actual, distinguiéndose en el alero reaprovechado los canecillos románicos y algunas metopas.

En el s. XVIII se construyó una espadaña para sustituir la anterior que amenazaba ruina, alta espadaña que alberga cinco campanas, cuyo tañir se escucha a distancias increíbles.

Sorprende la altura de la nave principal, rematada por un ábside semicircular y una elegante techumbre de madera, así como las bóvedas y ventanas mudéjares en ladrillo de las capillas laterales.

Que me dan ganas de darme una vuelta por este pequeño pueblo, ver sus calles y monumentos y darme un homenaje gastronómico…. Pero eso, cuando me autorice mi dietista.