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viernes, 7 de junio de 2013

¿QUIEN DESCUBRIÓ MACHU PICHU?



Oficialmente, dicen que fue Hiram Bingham (1875-1956), quien lo lograba un 24 del julio de 1911.


Sin embargo hay otra versión, según la cual fue un labriego peruano llamado Agustín Lizárraga, un hombre nacido en Mollepata (Perú) que arrendaba a principios del siglo XX una parcela de tierra a las faldas del inaccesible cerro donde se encuentra la ciudad perdida. Cuentan sus allegados que él había llegado hasta allí nueve años antes que el estadounidense, sin embargo, nada escribió Bingham sobre ese hecho en el libro en el que se reafirmaba como descubridor del enclave (La ciudad perdida de las incas, 1948). 

Para el norteamericano fueron los honores, los museos, los reconocimientos y la placa que luce a la entrada de las ruinas. Hoy, los Lizárraga piden que la historia devuelva los honores que se le negaron a su ancestro.   
Yo no he ido al Machu Pichu, ni pienso ir, porque según me han dicho mis amigos que han estado allí, no es el lugar apropiado para los que padecemos vértigo.
Por eso he conseguido estas fotografías que dan una idea de la monumentalidad de lo que es y debió ser la Ciudad Perdida de los Incas.


Nota: Por lo tanto, estas fotografías no las hice yo.


Y esta es una muestra de cómo se puede falsear una información. Yo, aunque la imagen pueda sugerir otra cosa,  nunca estuve en el Machu Pichu.

Sin embargo, como a mí me gusta mostrar en esta página fotografías originales, he pedido a mi amigo Miguel Angel , que ha llegado hace unos meses de hacer un viaje por allí, que me mande unas fotos de las que él hizo allí. Y estas son:



Las últimas seis fotografías son originales de Miguel Angel.G.HUETE., un excelente fotógrafo, del que ya he mostrado algunas de sus obras en este mismo blog. 
Muchas gracias, Miguel.

jueves, 22 de octubre de 2009

HOY VISITAMOS LA CIUDAD DE UBEDA.

Úbeda (provincia de Jaén), es la capital de la fértil comarca de La Loma. La ciudad, junto con la cercana Baeza, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el 3 de julio de 2003 debido a la calidad y buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas y de su singular entorno urbanístico.


La ciudad está situada sobre un cerro, volcado hacia el valle del Guadalquivir, frente a la imponente Sierra Mágina y cerca del centro geográfico de la provincia. Constituye un importante centro de atracción, al contar con hospital comarcal, centros educativos y escuelas universitarias, delegaciones de Hacienda y de la seguridad social, juzgados, Centro del Profesorado, etc, derivando en uno de los índices de centralidad más altos de toda Andalucia.

Úbeda vive principalmente del sector servicios, el comercio y la administración, que ocupan el 49% de la población activa. Pero además el peso de la agricultura es enorme, siendo un centro neurálgico del olivar y la producción aceitera y uno de los mayores productores y envasadores de la provincia de Jaén de aceite de oliva, piedra angular de toda su economía. De hecho, la comarca de La Loma viene siendo la mayor productora mundial, con un 15% de toda la producción aceitera mundial. Otras actividades complementarias son la industria, la ganadería y un incipiente turismo.


El gentilicio formal de la localidad es ubetense, aunque sus habitantes, principalmente en los pueblos de alrededor como Torreperogil, Sabiote, Baeza, Villacarrillo, Rus o Canena, también son conocidos como ubedeños.

La ciudad cuenta con 48 monumentos notables, y más de otro centenar de edificios de interés, casi todos ellos de estilo renacentista. Aunque curiosamente a los viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX les impresionó más el sabor musulmán de sus calles que este esplendor renacentista. Todo este patrimonio llevó a Úbeda a ser la segunda ciudad de España nombrada Conjunto Histórico-Artístico, en el año 1955. En el año 1975 recibió el nombramiento del Consejo de Europa como Ciudad Ejemplar del Renacimiento. Por último, en 2003 ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, junto con Baeza, por la UNESCO.
Por la ciudad se distribuyen nueve edificios declarados Monumento Nacional, y diecinueve declarados Bien de Interés Cultural, a los que hay que añadir otros dos en su término municipal. Aunque el patrimonio es inmenso, hay que mencionar que como en otras ciudades históricas, una parte importante del mismo no ha sobrevivido hasta nuestros días, por diversos devenires. Es mucho lo que se ha perdido. En todo caso, del impresionante conjunto actual destaca el grado de conservación de muchos edificios, que aún conservan como detalles dignos de admiración las puertas de madera claveteada y sus aldabas de hierro, los faroles y las rejas.
Fotografías de m.carrasco.m.

martes, 13 de octubre de 2009

UNA EXCURSION A CASARES (MÁLAGA)

A 107 kilómetros de la ciudad de Málaga está Casares. Se puede llegar por la Autovía del Mediterráneo, en dirección a Cádiz. La salida de Casares se encuentra pasado el término municipal de Estepona.
Casares es uno de los pueblos de la Comarca de la Costa del Sol Occidental que forman parte del catálogo de bellos y pintorescos pueblos blancos malagueños. Situado en Sierra Bermeja, colgado de una montaña a una altitud de 435 metros, tiene el orgullo de ser la cuna del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, de contar con el título de Conjunto Histórico-Artístico desde 1978 y de formar parte de uno de los enclaves medioambientales importantes de Andalucía: el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.
Su configuración urbana de intrincadas y escarpadas callecillas nos pone de manifiesto sus orígenes árabes. Pero antes que los árabes, ya poblaron sus tierras íberos y fenicios; y mucho antes, el hombre prehistórico, como muestran los restos hallados en los abrigos y cuevas de Ferrete, Crestellina, Utrera, Pelliscoso, cerro de La Novia y en el Cortijo de Alechispe.
En la parte alta de su núcleo urbano se encuentran algunos de los elementos arquitectónicos más importantes del municipio, como son las ruinas de la fortaleza árabe, el cementerio, la Iglesia Parroquial de La Encarnación, la fuente de Carlos III o la Iglesia Conventual del Llano. Otros puntos de interés turístico son los Baños de la Hedionda donde, según cuenta la tradición, curó sus afecciones herpéticas Julio César quien, como agradecimiento, ordenó la construcción de Lacipo, una de las ciudades más importantes del litoral malagueño en aquella época.
Un buen sitio para hacer una excursión si estás por la Costa del Sol.



Fotografías de m.carrasco.m

lunes, 29 de junio de 2009

UNA VISITA AL PUEBLO DE MEDINACELI EN SORIA.

El pueblo de Medinaceli fue declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1964. Uno de sus principales atractivos son los hallazgos arqueológicos aportados por las excavaciones de la época romana, entre los que merece una atención muy especial el Arco Romano que es singular por muchas razones. Ofrece numerosas incógnitas, como acontece con el propio nombre originario del enclave celtibérico-romano en el que se asienta Medinaceli-Villa, pues no es seguro del todo que se trate de la Occilis citada por Apiano que destacó en la guerra contra los celtíberos de los años 153-152 a.C. Autores hay que postulan que Medinaceli fue Cortona, y hay quien opina que incluso fue Arxocile, Mediolum e incluso Segontia.
Su nombre actual significa “Ciudad del Cielo” y siempre ha sido un lugar estratégico para todos aquellos que han querido acceder a la Meseta Castellana y por ello lo mismo que fortaleza ha sido nudo de comunicaciones y encrucijada de pueblos, por eso la llamo plaza fronteriza.
En el año 946 reinaba en al-Andalus, término que comprendía la España musulmana, Abd alRahman In, al-Nasir li-Din Allah, "el que combate victoriosamente por la religión de Allah", se proclamó Califa de los Creyentes, y este Califa volvió a pensar en la meseta superior de nuestra Península, y entonces volvió sus ojos a Medinaceli que ya llevaba este nombre, y mandó restaurar la vieja fortaleza, que habíaestado abandonada durante mucho tiempo y que fue totalmente reconstruída y trasladó a ella, el cuartel de operaciones de la Marca Media de al-Andalus, que se encontraba en Toledo y así empezó la historia de esta época de la Edad Media, en que Medinaceli, fue base indispensable de los ejércitos musulmanes para combatir a los Reyes navarros y leoneses y al Conde de Castilla.
Pasados los años, bajo la dependencia y señorío de los duques de Medinaceli, había muchas familias nobles, descendientes de los primeros caballeros de la villa, muchos de ellos ilustresEn el año de 1499 el visitador señor D. Ignacio Collantes, hacía consignar en el libro de actas correspondiente, que, aunque no había noticias de que las iglesias de Nuestra Señora ó Santa María de Medinaceli, ni la del pueblo de Laina, hubieran sido visitadas, porque tal vez tuvieran privilegio, no quería partir de Medina sin hacerlo en la primera, para así descargar su conciencia. En su virtud el Duque procedió al ensanche de la iglesia de Santa María. Al principio la planta de la iglesia, tal como se construyó por cuenta del Duque, era de una sola nave, en que el arquitecto adoptó el estilo ojival, pero después se ensanchó con dos líneas de capillas colaterales, que abiertas como se dejaron, hicieron y hacen las veces de otras dos naves.
Según el CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA La villa de Medinaceli pertenecía al señorío del Duque de Medinaceli. En la villa y el barrio de Las Salinas estaban censadas 339 personas, de las que cuatro eran viudas. Había 370 casas habitadas, 43 en e1 barrio de Las Salinas.Abiertas sus puertas estaban 2 tabernas, 1 mesón, 1 tienda de aceite y vinagre, 1 tienda de escados, 1 carnicería, 1 tienda de jabón, 1 aguardintería, 3 hornos de cocer pan, 2 mercados semanales (martes y sábados; este último de ganado lanar).
Existía un hospital para curar y para transeúntes.
Nota: Información recogida en varias páginas de internet. Fotografias originales, tomadas en Medinaceli.

jueves, 21 de mayo de 2009

EL FARO DEL PUERTO DE DENIA

Vista panorámica del puerto y las playas de Denia, con el castillo al fondo, desde el faro.

Un lugar apacible para practicar el deporte de la pesca.

Y para contemplar las formas geométricas de los bloques de hormigón en contraste con el mar.




Vista del puerto

y del puerto deportivo con el castillo al fondo reflejándose en el agua.


lunes, 1 de diciembre de 2008

VUELVO A GRANADA.

Sin duda, cuando vuelves a Granada, lo primero que evocas es el Palacio de la Alhambra. Allí los guias te dicen que es el ejemplo más genuino de la arquitectura nazarí, que constituye el final de una época de esplendor que comenzó en la Córdoba de los Omeyas en el siglo VIII. Esta arquitectura no se vería muy influenciada por los arquitectos que desarrollaron la mezquita cordobesa, muy anterior a la Alhambra, aunque sí presenta algunos de los elementos típicos de la arquitectura andalusí, como el arco de herradura con alfiz (marco amplio cuadrado en el que se envuelve al arco), las albanegras (enjuta de arco de forma triangular), además de elementos propios como el capitel de las columnas de la Alhambra.
La mayor preocupación de los arquitectos de la Alhambra era cubrir decorativamente cada espacio, por pequeño que fuese. Cualquier elemento decorativo resultaba escaso. La mayoría de los arcos interiores son falsos, no sustentan ninguna estructura, simplemente decoran, las paredes están recubiertas de cerámica o yeserías, hemosísimas y muy ricas, las cubiertas presentan armazones de madera labrados de manera exquisita, etc.
A pesar de tener prohibido el arte musulmán la representación de figuras, los temas de decoración en la Alhambra son muy variados. Se utiliza la clásica decoración caligráfica, en concreto escritura cursiva y cúfica, en la que se pueden leer, además de las palabras de Zawi ben Zirí (fundador de la dinastía nazarí): «sólo Dios es vencedor», poemas de distintos poetas de la corte.
El elemento decorativo más utilizado por los arquitectos granadinos será el ataurique, o decoración vegetal, y, en menor medida, la lacería y las redes de rombos. En la Alhambra se emplea un tipo de columna propio que no aparece en ninguna otra construcción. Es una columna de fuste cilíndrico muy fino, con una base que presenta una gran moldura cóncava, y adornada por anillos en su parte superior. El capitel, dividido en dos cuerpos, presenta en el primero, en forma de cilindro, una decoración muy sencilla y sobre él un prisma con los ángulos de la base redondeados, decorado de ataurique.

Uno de los elementos decorativos más impresionantes utilizados en la Alhambra es la bóveda de mocárabe, que está compuesta por celdillas o alveólos superpuestos, destacando por su utilización la Sala de los Abencerrajes y la Sala de las Dos Hermanas.
Sin embargo, cuando vuelves a Granada, y te paseas por el Sacromonte, te parece estar escuchando el “Romance Sonámbulo” de Federico García Lorca, que recita un gitano a la vuelta de cualquier esquina:

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.
Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá?
¿Y por dónde?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.
--Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los puertos de Cabra.-
-Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.-
-Compadre, quiero morir,
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?--
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.-
-Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
¡dejadme subir!, dejadme
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.
Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal
herían la madrugada.
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.-
-¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!
Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

(Fotografías de M.carrasco.M)

lunes, 10 de noviembre de 2008

OLITE: RECUERDOS MEDIEVALES.

A 41 Kilómetros de Pamplona, 140 de Zaragoza y 336 de Madrid, nos encontramos con un buen sitio donde poder rememorar las épocas remotas del Medievo.
Y es en el otoño, cuando los viñedos se tintan de ocres y granates, cuando el sol se filtra entre las nubes tamizando la luz en las fachadas cubiertas de hiedras multicolores, cuando podemos llegar hasta Olite para recrear su pasado.

Fueron los Teobaldos, los primeros reyes de Navarra, quienes eligieron estos parajes para fijar su residencia, y fue Carlos III “el Noble” - el padre de doña Blanca, que llegó a ser reina de Navarra desde 1425 a 1441 y madre del Principe de Viana - quien mandó construir un impresionante Palacio para ubicar allí su corte.

El palacio se construyó entre los años 1402 y 1424 y allí vivió Carlos “el Noble” con su esposa Leonor de Trastamara, que se habían casado en el año 1375, y con sus ocho hijos.

Después, el palacio sufrió diversas vicisitudes y llegó a ser incendiado por el General Espoz y Mina para evitar que las tropas francesas lo pudiesen utilizar como defensa. En el año 1923 se convocó un concurso para elaborar un proyecto de restauración que se inició en 1937 y que duró cerca de 30 años.

Ahora, todos podemos disfrutar de una visita recorriendo sus salas, sus pasadizos y subiendo a sus torreones, desde donde se pueden divisar el entramado de callejuelas de este entrañable pueblo medieval, en el que han conseguido una restauración de su arquitectura respetuosa con el entorno y con su historia, que debería servir como ejemplo de todos los pueblos que han recibido un legado similar del pasado.

Junto al palacio, la Iglesia de Santa María, con su claustro gótico del siglo XIII, con su portada formada por ocho arquivoltas y un tímpano central. En el interior, un retrablo renacentista, atribuido al pintor Pedro de Aponte, presidido por una talla gótica de la Virgen.


También se puede visitar la iglesia de San Pedro, iniciado en estilo románico y ampliado en la época barroca que tiene una singular torre gótica.

Aunque os voy a dejar unas cuantas fotografías que hice en mi visita, es mejor que os déis una vuelta por aquí, porque merece la pena.

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EN EL CAFÉ DE CHINITAS

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La copla de Lorca, cantada por María Antonia Moya, acompañada a la guitarra por Fernando Miguelañez. 1986. Para escuchar la canción, pinchar en la imagen

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE

VERDE, QUE TE QUIERO VERDE
Maria Antonia Moya canta el Romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Puedes escucharlo pinchando la imagen.

LOS CUATRO MULEROS.

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Canta: María Antonia Moya. 1986.Para escucharlo,pinchar en la imagen.

PERFIDIA

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Canta Maria Antonia Moya, acompañada a la guitarra por Fernando Miguelañez. Año 1986. Para escuchar la canción, pincha en la imagen.

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